Tiradentes

J’ai dit quelque chose dans ce genre à voix haute lors de notre deuxième soir, devant une assiette de tutu à mineira qui n’avait aucune raison d’être aussi bonne dans une ville de huit mille habitants, et Lia m’a lancé le regard qu’elle me réserve quand j’ai visiblement trop bu de cachaça locale et suis sur le point d’exagérer quelque chose. Elle avait raison de se méfier. Elle a aussi, à la fin du repas, hoché la tête en accord.

Le train qui roule encore

Tiradentes se trouve dans les collines de São José, au centre du Minas Gerais, un joyau baroque qui a réussi à échapper presque entièrement au XXe siècle — pas d’immeubles, pas de chaînes commerciales, juste des rues pavées escarpées, des façades coloniales en ocre et bleu, et la Matriz de Santo Antônio brillant d’or au-dessus des toits. L’autre fierté de la ville est le Maria Fumaça, un train à vapeur alimenté au bois qui parcourt les douze kilomètres jusqu’à la voisine São João del-Rei depuis 1881. Nous l’avons pris un dimanche matin gris, tassés sur des bancs en bois avec des familles et des touristes, une fumée noire passant devant les fenêtres, sifflant à travers des collines qui semblaient inchangées depuis l’ouverture de la ligne.

La cuisine du Minas Gerais, prise au sérieux

Ce qui m’a vraiment surpris à Tiradentes, c’est la nourriture. C’est une petite ville devenue discrètement l’un des meilleurs endroits pour manger de tout l’état — des chefs de Belo Horizonte et de São Paulo y ont ouvert des restaurants au cours des deux dernières décennies, attirés par le cadre et, je le soupçonne, par les produits qui descendent des fermes environnantes. Nous avons mangé dans un endroit niché dans une maison coloniale reconvertie, où le tutu, la linguiça et le chou vert étaient servis à la manière familiale sur une longue table en bois, accompagnés d’une caipirinha préparée avec une cachaça dont je n’avais jamais entendu parler et à laquelle je repense depuis. Lia, qui ne commente habituellement pas la cuisine régionale avec beaucoup d’enthousiasme, a demandé la recette. Elle ne demande jamais de recettes.

Marcher pour digérer

La ville récompense la marche lente plus que n’importe quelle liste de sites à voir. La Rua Direita est bordée de galeries et d’ateliers — Tiradentes possède une véritable communauté d’artistes et d’artisans résidents, pas la version boutiques à souvenirs — et l’Igreja de São Francisco de Paula se dresse sur une hauteur avec vue sur les toits en tuile jusqu’à la Serra de São José derrière. Nous avons randonné un court tronçon de sentier dans ces collines un matin, dépassant une cascade où les habitants se baignent pendant la saison sèche, la ville rétrécissant en contrebas jusqu’à devenir un amas de toits rouges et un unique clocher doré captant la lumière.

Quand y aller : D’avril à juin et d’août à octobre pour un temps sec et clément. Le festival de cinéma Mostra de Cinema en janvier et les festivals du vin et de la gastronomie en milieu d’année attirent les foules, alors réservez à l’avance si votre visite coïncide.