Tiradentes

Dije algo así en voz alta la segunda noche, frente a un plato de tutu à mineira que no tenía derecho a estar tan bueno en un pueblo de ocho mil habitantes, y Lia me lanzó esa mirada que me dedica cuando claramente he bebido demasiada cachaça local y estoy a punto de exagerar algo. Tenía razón en desconfiar. También, para cuando terminó la comida, asentía con la cabeza.

El tren que todavía funciona

Tiradentes se asienta en las colinas de São José, en el centro de Minas Gerais, una joya barroca que de algún modo evitó casi por completo el siglo XX — sin rascacielos, sin cadenas comerciales, solo calles empedradas empinadas, fachadas coloniales en ocre y azul, y la Matriz de Santo Antônio brillando en dorado sobre los tejados. El otro motivo de fama del pueblo es el Maria Fumaça, un tren de vapor alimentado con leña que recorre los doce kilómetros hasta la vecina São João del-Rei desde 1881. Lo tomamos un domingo gris por la mañana, apretujados en bancos de madera junto a familias y turistas, con humo negro pasando por las ventanas, silbando entre colinas que parecían no haber cambiado desde que se inauguró la línea.

La cocina de Minas Gerais, tomada en serio

Lo que en realidad me sorprendió de Tiradentes fue la comida. Este es un pueblo pequeño que se ha convertido silenciosamente en uno de los mejores lugares para comer del estado — chefs de Belo Horizonte y São Paulo han abierto restaurantes aquí en las últimas dos décadas, atraídos por el entorno y, sospecho, por los productos que bajan de las granjas circundantes. Comimos en un lugar instalado en una casa colonial reconvertida donde el tutu, la linguiça y la couve se servían al centro de la mesa en una larga tabla de madera, junto a una caipirinha hecha con una cachaça de la que nunca había oído hablar y en la que he pensado desde entonces. Lia, que normalmente no comenta la cocina regional con ningún entusiasmo, pidió la receta. Nunca pide recetas.

Caminar para bajar la comida

El pueblo premia el paseo pausado más que cualquier lista de puntos de interés. La Rua Direita está flanqueada por galerías y talleres — Tiradentes tiene una auténtica comunidad de artistas y artesanos residentes, no la versión de tienda de souvenirs — y la Igreja de São Francisco de Paula se alza en una loma con vistas sobre los tejados de tejas hacia la Serra de São José detrás. Una mañana caminamos un corto tramo de sendero hacia esas colinas, pasando junto a una cascada donde los lugareños se bañan en temporada seca, mientras el pueblo se empequeñecía debajo de nosotros en un racimo de tejados rojos y una torre de iglesia dorada atrapando la luz.

Cuándo ir: De abril a junio y de agosto a octubre para un clima seco y templado. El festival de cine Mostra de Cinema en enero y los festivales de vino y gastronomía a mitad de año atraen multitudes, así que reserva con antelación si tu visita coincide.