Une ville coloniale fromagère sur l'Estrada Real, où une tradition artisanale séculaire est protégée presque comme une appellation viticole régionale.
Lia racontera cette histoire mieux que moi, parce que c’est elle qui l’avait effectivement prédite : quelque part vers notre troisième dégustation de fromage en une seule matinée à Serro, elle s’est tournée vers moi et m’a dit, parfaitement impassible, « tu es sur le point de dire quelque chose de ridicule à propos de ce fromage », et j’étais, en effet, sur le point de dire quelque chose de ridicule à propos du fromage.
L’arrêt le plus tranquille de l’Estrada Real
Serro se trouve le long de l’Estrada Real, l’ancienne route royale construite pour transporter l’or et les diamants de l’intérieur du Minas Gerais vers la côte, et elle a conservé une version de la vie coloniale plus intacte que presque partout ailleurs sur le parcours — en partie parce qu’elle est authentiquement isolée, à trois heures au nord de Diamantina sur des routes qui découragent les excursions d’une journée improvisées. La ville elle-même est un modeste et bel enchevêtrement d’églises coloniales et de maisons d’un étage le long de rues escarpées, sans rien du poli ni de l’infrastructure touristique d’Ouro Preto ou de Tiradentes. C’est précisément ce qui fait son charme.
Queijo do Serro
La raison de faire le détour, c’est le fromage — plus précisément le queijo do Serro, un fromage au lait cru fabriqué à l’aide d’un ferment appelé pingo transmis de génération en génération dans les familles paysannes du Minas Gerais, une tradition si spécifique à cette région qu’elle a reçu la toute première protection géographique brésilienne accordée à un fromage, un peu comme le comté ou le parmigiano-reggiano en Europe. Nous avons visité une petite fazenda familiale en périphérie de la ville où le fromage est encore fabriqué à la main dans un bâtiment de pierre qui a apparemment peu changé depuis des décennies, avons observé le caillé séparé et pressé, puis mangé une tranche encore tiède du lot du matin avec un morceau de pain et un verre de la cachaça de la ferme. C’était, sans exagération, l’une des meilleures choses que j’aie mangées au Brésil.
Une fête au diamant, une fois par an
Serro accueille aussi la Festa do Rosário et les processions de la Semaine sainte avec le même théâtre solennel qu’on retrouve dans toutes les villes coloniales du Minas Gerais, mais l’événement autour duquel il faut vraiment planifier, si possible, est le Festival do Queijo Artesanal, une célébration du fromage même qui définit la région — des producteurs venus de tout le plateau amènent leurs meules en ville pour un week-end de dégustation, d’échanges et, inévitablement, d’une bonne quantité de cachaça.
Une nuitée, pas un détour
Comme elle se trouve si loin du circuit colonial principal, Serro récompense davantage une nuitée qu’une excursion précipitée — la ville au crépuscule, une fois les rares visiteurs du jour partis, s’installe dans une immobilité qui semble plus proche de ce à quoi devaient ressembler toutes les villes de l’or du Minas Gerais avant que les cars de touristes ne les découvrent.
Quand y aller : D’avril à septembre pour des routes sèches et un temps clément — la route d’accès n’est pas pavée sur certains tronçons et devient considérablement plus difficile après la pluie. Vérifiez le calendrier du festival du fromage avant de réserver.