Sao Miguel dos Milagres

Le trajet vers le nord depuis Maceió jusqu’à São Miguel dos Milagres prend un peu plus d’une heure, et quelque part en chemin la route se rétrécit, les constructions se raréfient, et les cocotiers finissent par surpasser en nombre les bâtiments. Le temps d’arriver, Lia et moi avions croisé peut-être quatre autres voitures en vingt minutes. Cette absence de circulation s’est révélée être tout l’intérêt du voyage.

Un village sans urgence

São Miguel dos Milagres possède une rue principale non pavée, une poignée de pousadas construites bas et discrètement parmi les palmiers, et presque aucune vie nocturne en dehors de quelques bars de plage jouant du forró jusqu’au départ des derniers clients. Il n’y a pas d’immeubles ici, en vertu d’une ordonnance locale, et l’effet est un littoral qui ressemble davantage à ce à quoi toute la côte d’Alagoas devait ressembler avant que les tours de Maceió ne s’élèvent. Nous avons loué des vélos dès notre premier matin et roulé sur la piste de sable entre le village et le hameau voisin de Porto de Pedras, l’ombre des palmiers striant le chemin sur toute sa longueur.

Les piscines naturelles

À marée basse, un récif à courte distance de pagaie du rivage crée le même genre de piscines peu profondes et chaudes qui font la réputation de Maceió, mais ici sans la foule ni les vendeurs de snacks flottants. Nous avons pataugé jusque-là avec un batelier local qui a coupé le moteur bien avant le récif et laissé le courant nous porter sur le dernier tronçon, nous montrant des étoiles de mer et un petit poulpe occasionnel niché dans le corail. L’eau était si calme et transparente que ça ressemblait à peine à de la nage — plutôt à marcher dans une version légèrement plus épaisse de l’air.

Tout est à la noix de coco

Ce tronçon de côte produit une part importante des noix de coco d’Alagoas, et les cuisines locales en font pleinement usage — de la noix de coco dans les moquecas de poisson, de l’eau de coco vendue depuis des charrettes tirées par des ânes le long de la route côtière, de l’huile de coco pressée dans une petite exploitation familiale que nous avons visitée presque par accident après avoir suivi une odeur dans une ruelle. Le dîner la plupart des soirs était du poisson grillé, du riz et une sauce au lait de coco qui m’a fait reconsidérer toutes les versions du même plat que j’avais mangées auparavant.

Quand y aller : De septembre à février pour des mers calmes et les piscines naturelles les plus limpides à marée basse. Le village est tranquille toute l’année, donc le timing importe moins pour la foule que pour la météo et les marées.