Sao Miguel dos Milagres

El trayecto en coche hacia el norte desde Maceió hasta São Miguel dos Milagres dura poco más de una hora, y en algún punto del camino la carretera se estrecha, los edificios escasean, y las palmeras de coco empiezan a superar en número a las construcciones por completo. Para cuando llegamos, Lia y yo habíamos cruzado quizá cuatro coches más en veinte minutos. Esa ausencia de tráfico resultó ser todo el sentido de venir.

Un pueblo sin urgencia

São Miguel dos Milagres tiene una única calle principal sin pavimentar, un puñado de pousadas construidas bajas y discretas entre las palmeras, y casi ninguna vida nocturna más allá de algunos bares de playa que tocan forró hasta que se van los últimos clientes. Aquí no hay rascacielos, por ordenanza local, y el efecto es una costa que se ve más cercana a cómo debía verse toda la costa de Alagoas antes de que se levantaran las torres de Maceió. Alquilamos bicicletas nuestra primera mañana y recorrimos la senda de arena entre el pueblo y la aldea vecina de Porto de Pedras, con sombras de palmeras rayando el camino todo el trayecto.

Las piscinas naturales

Con marea baja, un arrecife a poca distancia remando mar adentro crea el mismo tipo de piscinas cálidas y poco profundas que hacen famosa a Maceió, pero aquí sin las multitudes ni los vendedores flotantes de aperitivos. Vadeamos con un barquero local que apagó el motor bien antes del arrecife y dejó que la corriente nos llevara el último tramo, señalando estrellas de mar y algún que otro pequeño pulpo escondido en el coral. El agua estaba tan quieta y transparente que apenas se registraba como nadar; era más como caminar por una versión ligeramente más densa del aire.

Coco en todo

Este tramo de costa produce una parte importante de los cocos de Alagoas, y las cocinas locales lo aprovechan al máximo: coco en las moquecas de pescado, agua de coco vendida en carretas tiradas por burros por la carretera de la playa, aceite de coco prensado en una pequeña operación familiar que visitamos casi por accidente tras seguir un olor por un callejón lateral. La cena la mayoría de las noches era pescado a la parrilla, arroz y una salsa de leche de coco que me hizo replantearme cada versión anterior del mismo plato que había probado.

Cuándo ir: De septiembre a febrero para mares tranquilos y las piscinas naturales más claras con marea baja. El pueblo es tranquilo todo el año, así que el momento importa menos por las multitudes y más por el clima y las mareas.