Santa Teresa

Le tram est ce qui vend Santa Teresa avant même qu’on y soit arrivé. Le bondinho grince en sortant du centre-ville, traverse les Arcos da Lapa sur un aqueduc aux carreaux jaunes construit au XVIIIe siècle, et grimpe vers un quartier qui donne l’impression d’avoir fait sécession de Rio il y a des décennies et de ne jamais s’être soucié d’y revenir. Je l’ai pris pour la première fois sans destination précise en tête, ce qui s’est avéré être la bonne façon de vivre Santa Teresa — on n’est pas là pour voir une chose précise, on est là pour errer jusqu’à ce que quelque chose nous arrête.

Quelque chose m’a arrêté presque immédiatement : un manoir converti aux volets grands ouverts, avec une femme à l’intérieur tendant une toile sur un cadre, visible depuis la rue. Santa Teresa compte plus d’artistes en activité au mètre carré que n’importe où ailleurs à Rio, un héritage des familles fortunées qui ont construit des propriétés sur la colline au XIXe siècle et des bohèmes qui ont emménagé dans leur splendeur délabrée une fois l’argent parti. La moitié des manoirs sont désormais des ateliers, des maisons d’hôtes ou des bars sans enseigne à l’entrée — on les trouve en suivant le bruit d’une conversation dans une rue transversale.

Bar do Mineiro, un vieux boteco cabossé dont les murs sont couverts de photographies du sol au plafond, sert une feijoada le samedi que les habitants planifient toute leur semaine autour. J’y suis allé avec Lia lors de notre deuxième visite à Rio, et nous sommes arrivés à ce que nous pensions être une heure raisonnablement précoce — midi et demi — pour trouver toutes les tables pleines et une file qui se formait derrière nous. Nous avons attendu quarante minutes pour une assiette de haricots noirs, de porc et de farofa qui, avec le recul, a rendu l’attente presque anecdotique.

Le quartier récompense la marche lente plus que n’importe quelle liste de sites à voir. Le Parque das Ruínas — la coquille en ruine du manoir d’une mondaine, délibérément laissée sans toit et transformée en point de vue — offre un panorama grand ouvert sur la baie de Guanabara et le Pain de Sucre que la plupart des touristes ne voient jamais, car il faut dix minutes de marche en montée depuis l’arrêt de tram. Juste à côté, le Museu Chácara do Céu abrite une petite collection d’art moderne mais bien choisie, dont un Dalí et un Portinari, dans une maison qui à elle seule vaut le prix du billet.

Le soir venu, les bars de la Rua Almirante Alexandrino se remplissent d’un public mixte d’artistes, d’expatriés et de Cariocas qui ont décidé que Copacabana est désormais pour les touristes. Aprazível sert une cuisine brésilienne raffinée sur une terrasse en plein air illuminée de guirlandes, avec une vue qui rivalise sérieusement avec l’assiette pour capter l’attention — ce qui n’est pas rien, car la cuisine est très bonne. Je pense encore au canard au tucupi.

Un avertissement mérite d’être donné : le charme de Santa Teresa vient en partie de son léger côté délabré, et ce délabrement a parfois basculé en de véritables problèmes de sécurité, en particulier sur des tronçons isolés une fois la nuit tombée. Restez là où il y a du monde, prenez un Uber plutôt que de marcher seul tard le soir, et le risque redevient un bruit de fond.

Quand y aller : Toute l’année, mais les après-midis de semaine vous laissent les ruines et le tram pratiquement pour vous seul. Les soirées de week-end font pleinement vivre la scène des bars du quartier.