Santa Teresa

El tranvía es lo que vende Santa Teresa antes incluso de llegar. El bondinho sale crujiendo del centro de la ciudad, cruza los Arcos da Lapa sobre un acueducto de azulejos amarillos construido en el siglo XVIII, y sube hacia un barrio que se siente como si se hubiera separado de Río hace décadas y nunca se hubiera molestado en reincorporarse. Lo tomé por primera vez sin ningún destino en mente, lo cual resultó ser la forma correcta de experimentar Santa Teresa: no estás aquí para ver algo concreto, estás aquí para deambular hasta que algo te detenga.

Algo me detuvo casi de inmediato: una mansión reconvertida con las contraventanas abiertas de par en par y una mujer dentro estirando un lienzo sobre un bastidor, visible desde la calle. Santa Teresa tiene más artistas en activo por manzana que cualquier otro lugar de Río, un legado de las familias adineradas que construyeron aquí fincas en la colina en el siglo XIX y de los bohemios que se mudaron a su grandeza derruida cuando el dinero se fue. La mitad de las mansiones son ahora estudios, pousadas o bares sin cartel en la puerta: los encuentras siguiendo el sonido de la conversación por una calle lateral.

Bar do Mineiro, un boteco viejo y desgastado con fotografías cubriendo cada centímetro de pared, hace una feijoada los sábados en torno a la cual los locales planean su semana. Fui con Lia en nuestra segunda visita a Río y llegamos a lo que pensábamos que era una hora temprana y sensata —las doce y media— solo para encontrar todas las mesas llenas y una fila formándose detrás de nosotros. Esperamos cuarenta minutos por un plato de frijoles negros, cerdo y farofa que, en retrospectiva, hizo que la espera pareciera un inconveniente menor.

El barrio recompensa más el paseo lento que cualquier lista de sitios que visitar. El Parque das Ruínas —la cáscara en ruinas de la mansión de una socialité, dejada deliberadamente sin techo y convertida en mirador— te ofrece una vista amplísima sobre la Bahía de Guanabara y el Pan de Azúcar que la mayoría de los turistas nunca ve porque requiere una caminata cuesta arriba de diez minutos desde la parada del tranvía. Al lado, el Museu Chácara do Céu alberga una colección pequeña pero interesante de arte moderno, con un Dalí y un Portinari incluidos, en una casa que por sí sola ya justifica la entrada.

Al caer la noche, los bares de la Rua Almirante Alexandrino se llenan de una mezcla de artistas, expatriados y cariocas que han decidido que Copacabana ahora es cosa de turistas. Aprazível sirve comida brasileña refinada en una terraza al aire libre con luces colgantes, y con una vista que compite en serio con la comida por tu atención, lo cual ya es decir mucho, porque la comida es muy buena. Todavía pienso en el pato al tucupi.

Una advertencia que vale la pena dar: parte del encanto de Santa Teresa viene de su ligera aspereza, y esa aspereza en ocasiones ha derivado en preocupaciones reales de seguridad, en particular en tramos aislados después del anochecer. Quédate donde haya gente, toma un Uber en lugar de caminar sola de noche, y el riesgo se reduce a ruido de fondo.

Cuándo ir: Todo el año, aunque las tardes entre semana te dejan tener las ruinas y el tranvía casi para ti sola. Las noches de fin de semana traen a la vida por completo la escena de bares del barrio.