Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo se anuncia como la “terra das cachoeiras” —tierra de las cascadas— y, tras un día allí, entendí que la afirmación era más literal que publicitaria. El municipio contabiliza más de cien cascadas documentadas dentro de sus límites, talladas en la meseta de arenisca un par de horas al norte de Manaos, y existe como un registro de viaje amazónico completamente distinto de los albergues fluviales y las excursiones para ver delfines que todo el mundo asocia con la región. Aquí la selva funciona como un parque de aventuras: senderos, piscinas naturales, rápel, cuevas, todo escondido en una selva que aún se siente absolutamente salvaje.

Alquilamos un coche en Manaos y subimos por la BR-174, una carretera que en sí misma atraviesa un bosque ininterrumpido y espectacular, y nos alojamos en el pueblo pequeño durante dos noches. La cascada más visitada, Cachoeira Iracema, se encuentra dentro de un parque estatal y cae por una serie de piscinas escalonadas a la sombra de un dosel denso —concurrida los fines de semana con familias locales pero de todos modos sorprendentemente hermosa, el tipo de lugar donde entiendes al instante por qué atrae a los residentes de Manaos que escapan del calor de la ciudad.

La mejor experiencia, en mi opinión, fue contratar a un guía local para las cascadas más remotas que requieren una caminata real para llegar. Pasamos una mañana caminando hasta Cachoeira do Santuário, vadeando un arroyo que a ratos hacía las veces de sendero, mientras nuestro guía señalaba ranas venenosas del tamaño de una uña y una madriguera de tarántula que insistió en mostrarnos de cerca (a Lia le entusiasmó considerablemente menos que a mí). Las cascadas en sí, cuando llegamos, caían en una piscina lo bastante fría como para hacerte jadear, rodeada de paredes de roca cubiertas de helechos.

Presidente Figueiredo también se encuentra cerca de varios sistemas de cuevas, incluida la Gruta do Refúgio, hogar de una colonia de murciélagos que salen en tromba al atardecer en números lo bastante densos como para difuminarse en humo contra el cielo —un espectáculo que presenciamos casi por accidente, tras habernos quedado cerca de la boca de la cueva más tiempo del previsto mientras nuestro guía explicaba los esfuerzos locales de conservación de murciélagos—. Entre las cascadas, las cuevas y una sorprendente cantidad de selva accesible para un pueblo a dos horas de una gran ciudad, se presentó como un convincente contrapunto de deportes de aventura frente a las experiencias fluviales más lentas del Amazonas.

Cuándo ir: De junio a noviembre para los senderos más secos y los cruces de arroyo más seguros. La temporada de lluvias, de diciembre a mayo, hincha las cascadas hasta su punto más espectacular pero hace que algunos senderos sean realmente difíciles o inseguros.