Mamirauá Reserve

Mamirauá est le premier endroit en Amazonie où j’ai eu le sentiment que la conservation gagnait réellement du terrain, plutôt que de mener un combat d’arrière-garde perdu d’avance. C’est une vaste réserve de várzea — une forêt inondée qui se submerge jusqu’à dix mètres pendant la saison des hautes eaux —, cogérée avec les communautés ribeirinhas locales qui dépendent de ses réserves de poisson, et cet arrangement est devenu une sorte de modèle cité dans tout le monde de la conservation. On sent la différence sur l’eau immédiatement : plus d’oiseaux, plus de dauphins, moins de silence là où devrait se trouver la faune.

Nous avons séjourné au Uakari Floating Lodge, un ensemble de bungalows en bois construits sur des radeaux qui montent et descendent avec le fleuve, accessible seulement par un trajet en bateau depuis Tefé. Il n’y a ni wifi, ni véritable réseau mobile, et après la première soirée agitée, c’est devenu tout l’intérêt de la chose — les matins commençaient avec une brume s’élevant au-dessus d’une eau qui reflétait la forêt avec tant de précision que je ne distinguais parfois plus où finissaient les arbres et où commençait le reflet.

Les dauphins sont la raison pour laquelle la plupart des gens viennent, et ils méritent leur réputation. Mamirauá abrite à la fois les botos roses et les tucuxis gris, plus petits, et contrairement aux installations de nourrissage de dauphins plus touristiques que l’on trouve ailleurs en Amazonie, ici les rencontres se déroulent selon les propres termes des dauphins — vous pagayez tranquillement dans un chenal inondé et ils apparaissent tout simplement, roulant à la surface, parfois assez proches pour être touchés, parfois disparus avant que vous ne puissiez réagir. Notre guide, une biologiste formée par Mamirauá nommée Rosinete, pouvait identifier des dauphins individuels grâce aux cicatrices sur leurs nageoires dorsales, un niveau de familiarité qui en disait plus long sur l’investissement de la réserve dans la recherche que n’importe quelle brochure.

Au-delà des dauphins, Mamirauá est l’un des meilleurs endroits d’Amazonie pour observer le singe uakari — un primate saisissant, chauve, au visage rouge vif, que l’on ne trouve presque nulle part ailleurs sur terre, et qui est d’ailleurs l’homonyme et la mascotte de la réserve. Nous avons repéré une troupe se déplaçant dans la canopée inondée à l’aube, à contre-jour du soleil levant, et l’excitation de notre guide montrait clairement que ce n’était pas une observation garantie, même pour quelqu’un qui travaillait là chaque jour. Les sorties en canoë nocturnes ont ajouté des caïmans, des ibijaus, et un paysage sonore de grenouilles et d’insectes si dense qu’il en devenait presque architectural, superposé d’une manière que je n’ai jamais entièrement démêlée.

Quand y aller : De juin à octobre pour les eaux basses, quand la faune se concentre dans des chenaux plus étroits et que les sentiers de randonnée deviennent accessibles. Les mois de hautes eaux, de mars à mai, offrent le canoë en forêt inondée le plus spectaculaire mais restreignent l’accès surtout aux voies d’eau.