Reserva Mamirauá

Mamirauá es el primer lugar en la Amazonía donde sentí que la conservación estaba realmente ganando en lugar de librar una batalla de retaguardia perdida. Es una vasta reserva de várzea — bosque inundado que se sumerge hasta diez metros durante la temporada de aguas altas — cogestionada con las comunidades ribeirinhas locales que dependen de sus reservas de peces, y el acuerdo se ha convertido en una especie de modelo citado en todo el mundo de la conservación. Se siente la diferencia en el agua de inmediato: más aves, más delfines, menos silencio donde debería haber vida silvestre.

Nos quedamos en el Uakari Floating Lodge, un conjunto de bungalós de madera construidos sobre balsas que suben y bajan con el río, alcanzable solo mediante un viaje en barco desde Tefé. No hay wifi, casi no hay señal de celular, y después de la primera noche inquieta se convirtió en el punto central de todo — las mañanas comenzaban con la niebla levantándose sobre un agua que reflejaba el bosque con tanta precisión que a veces no podía distinguir dónde terminaban los árboles y empezaba el reflejo.

Los delfines son la razón por la que viene la mayoría de la gente, y se ganan la reputación. Mamirauá alberga tanto a los botos rosados como a los tucuxis grises más pequeños, y a diferencia de los montajes más turísticos de alimentación de delfines en otras partes de la Amazonía, aquí los encuentros suceden en los propios términos de los delfines — remas en silencio por un canal inundado y simplemente aparecen, dando vueltas en la superficie, a veces lo bastante cerca para tocarlos, a veces desaparecidos antes de que puedas reaccionar. Nuestra guía, una bióloga formada en Mamirauá llamada Rosinete, podía identificar delfines individuales por las cicatrices en sus aletas dorsales, un nivel de familiaridad que me dijo más sobre la inversión en investigación de la reserva que cualquier folleto.

Más allá de los delfines, Mamirauá es uno de los mejores lugares de la Amazonía para ver al uacarí — un primate sorprendente, calvo, de cara roja brillante, que no se encuentra en casi ningún otro lugar del mundo, y que de hecho da nombre y es la mascota de la reserva. Vimos una tropa moviéndose por el dosel inundado al amanecer, a contraluz con el sol temprano, y la emoción de nuestro guía dejó claro que este no era un avistamiento garantizado ni siquiera para alguien que trabaja allí a diario. Los paseos nocturnos en canoa sumaron caimanes, nictibios y un paisaje sonoro de ranas e insectos tan denso que se sentía casi arquitectónico, superpuesto de una forma que nunca terminé de desenredar.

Cuándo ir: De junio a octubre para el nivel de agua más bajo, cuando la vida silvestre se concentra en canales más estrechos y los senderos a pie se vuelven accesibles. Los meses de aguas altas, de marzo a mayo, ofrecen el paseo en canoa por el bosque inundado más espectacular, pero restringen el acceso principalmente a rutas fluviales.