Maragogi
"Quelqu'un a appelé cet endroit les Caraïbes du Brésil et, pour une fois, le surnom était en dessous de la vérité."
Les « Caraïbes du Brésil » de l'Alagoas, où un récif à plusieurs kilomètres du rivage retient l'Atlantique pour former des piscines si claires qu'elles semblent éclairées par-dessous.
Maragogi mérite le surnom de « Caraïbes du Brésil » plus honnêtement que la plupart des endroits qui empruntent cette comparaison, surtout à cause de sa géographie plutôt que du marketing : un récif barrière court à environ six kilomètres du rivage, plus loin que la plupart des piscines naturelles situées plus au sud sur cette côte, ce qui signifie que le trajet en bateau pour l’atteindre vous emmène bien au large avant que l’eau en dessous ne passe du bleu ordinaire à ce turquoise plat, éclairé de l’intérieur, qui a forgé la réputation de la ville.
Les Piscinas de Galés, le principal complexe de piscines naturelles, se forment à marée basse quand le récif emprisonne un lagon peu profond, sans courant, d’une clarté stupéfiante — une visibilité qui, les bons jours, atteint vingt mètres ou plus, parmi les meilleures que j’ai trouvées sur toute la côte continentale brésilienne. Des catamarans partent chaque matin de Maragogi et du village voisin de Barra de São Miguel, et le bateau lui-même fait partie de l’expérience : une heure environ en pleine mer, du forró ou de l’axé en direct sur une petite sono, des caipirinhas qui circulent, avant que les moteurs ne s’arrêtent et que tout le monde ne glisse dans une eau assez peu profonde pour y tenir debout, avec un horizon qui semble à portée de main.
Faire du snorkeling sur le récif lui-même devient l’essentiel une fois là-bas — poissons-perroquets, sergents-majors, une raie occasionnelle glissant au-dessus de formations coralliennes qui, bien que montrant un certain blanchissement comme les récifs partout ailleurs, restent plus saines et plus colorées que ce à quoi je m’attendais sur un littoral aussi développé. J’ai flotté près d’une heure avec un masque qui n’arrêtait pas de s’embuer et je m’en fichais, regardant la lumière se déplacer sur le sable deux mètres plus bas, dans des motifs qui changeaient à chaque petite houle.
La ville de Maragogi elle-même est sans prétention — un village balnéaire étiré le long d’une longue plage tranquille bordée de cocotiers, avec une poignée de pousadas et de restaurants de plage plutôt que les tours de resorts qui marquent les parties plus développées de cette côte. J’ai logé dans une petite pension à deux minutes à pied d’une plage qui, en dehors des heures de départ des bateaux le matin, était essentiellement vide.
Plus au sud, le village voisin de Japaratinga offre sa propre version, plus tranquille et moins visitée, du même système de récif, accessible par une route côtière qui traverse une série de petites communautés de pêcheurs — un détour qui vaut le coup si Maragogi elle-même commence à rattraper sa propre réputation.
Quand y aller : De septembre à février pour les mers les plus calmes et l’eau la plus claire. Comme pour toutes les piscines naturelles de cette côte, vérifiez les tables des marées — les bateaux ne partent vers le récif que lorsque la marée est assez basse pour l’exposer, donc un voyage mal calé signifie une eau plus profonde, plus trouble, et moins de magie. Évitez les vacances scolaires brésiliennes si vous voulez des piscines proches de la solitude.