Jalapão

Arriver jusqu’à Jalapão demande un effort d’une manière que le Brésil, malgré toute son immensité, exige rarement. Il n’y a pas de vol direct facile ; on atterrit à Palmas, puis on passe trois à cinq heures sur un mélange de routes goudronnées et de pistes de terre de plus en plus rudes pour rejoindre les pousadas disséminées dans la région, et le dernier tronçon exige un 4x4 et un chauffeur qui connaît vraiment le terrain, car le GPS abandonne quelque part autour de la deuxième bifurcation non signalée. J’y suis allé avec un petit opérateur basé à Palmas, et le temps qu’on atteigne notre premier campement, j’avais compris pourquoi si peu de voyageurs étrangers viennent jusqu’ici — et pourquoi ceux qui le font n’arrêtent plus d’en parler ensuite.

Les dunes

Le paysage emblématique de la région, ce sont ses dunas — des dunes de sable orange qui ondulent au milieu de la savane du cerrado, complètement incongrues au milieu des broussailles environnantes et sans équivalent partout ailleurs où je suis allé au Brésil. Les gravir au coucher du soleil, le sable encore chaud sous les pieds et la lumière teintant tout le champ de dunes d’une couleur rouille profonde, a été un de ces moments qui rendent la route infernale à l’aller entièrement justifiée. Il n’y a aucune foule ici, aucun vendeur, aucune infrastructure du tout — juste les dunes, le vent, et les personnes avec qui on est venu.

Les fervedouros — les sources de cristal

L’autre curiosité emblématique de la région, ce sont ses fervedouros — des sources naturelles où l’eau souterraine, sous pression, remonte en bouillonnant à travers du sable blanc, créant un courant si puissant qu’il est réellement impossible de nager vers le bas contre lui. L’eau est d’un bleu-vert propre, froid, presque troublant de transparence, et flotter au-dessus du sable en mouvement, sentir le courant repousser vos pieds peu importe la force avec laquelle vous essayez de plonger, est une sensation à laquelle je n’ai trouvé de véritable comparaison nulle part ailleurs. Lia a décrit ça comme se faire rejeter, doucement mais fermement, par la terre elle-même — une description à peu près aussi précise que celle que je pourrais offrir.

Cascades et cerrado

La Cachoeira da Velha et le système de cascades de Formiga complètent les attraits naturels de la région, tous deux nécessitant leur propre tronçon dédié de piste de terre pour y accéder, et tous deux valant largement le détour. Le paysage plus large du cerrado — l’immense biome de savane brésilien, moins évoqué à l’étranger que l’Amazonie ou le Pantanal mais sans doute tout aussi important sur le plan écologique — abrite une faune bien à lui, dont des loups à crinière et des fourmiliers géants que notre guide repérait avec une fréquence qui trahissait des décennies de pratique à lire le terrain.

S’y rendre de façon responsable

Jalapão n’a presque aucune infrastructure touristique indépendante — aucune location de véhicule en autonomie recommandée, une signalisation minimale, et un risque réel de rester bloqué sans connaissance locale. Chaque visiteur que j’ai croisé avait réservé via un guide ou un petit opérateur basé à Palmas, et c’est la seule façon sensée de procéder. L’isolement de la région est précisément ce qui l’a gardée aussi préservée, et cela vaut la peine de le respecter plutôt que d’essayer de prendre des raccourcis.

Quand y aller : De mai à septembre, la saison sèche — les routes deviennent impraticables et de nombreux sites inaccessibles pendant les mois de pluie, de novembre à mars.