Diamantina

La route depuis Belo Horizonte prend près de quatre heures, le dernier tronçon serpentant à travers la Serra do Espinhaço sur des routes qui se rétrécissent et grimpent jusqu’à ce que la ville apparaisse presque sans prévenir, nichée dans un pli des collines comme si elle se cachait de quelque chose. Lia s’est endormie quelque part vers la deuxième heure. Je ne lui en ai pas voulu. J’ai failli m’endormir aussi, et pourtant c’est moi qui conduisais.

Diamants, pas or

Diamantina a fait fortune sur les diamants plutôt que sur l’or qui a bâti Ouro Preto et Mariana, et la ville porte cette histoire avec une texture légèrement différente — les mêmes églises baroques et les mêmes pavés, mais une sensation plus brute, plus isolée, comme si la richesse ici avait été extraite avec plus d’effort et moins de cérémonie. La Casa da Glória, un bâtiment colonial qui enjambe la rue sur un arc de pierre, et la Catedral Metropolitana avec ses deux tours blanches, ancrent un centre historique reconnu par l’UNESCO en 1999, une reconnaissance qui n’a fait que peu pour remplir la ville de touristes comme ça a pu être le cas ailleurs.

La ville natale de Juscelino Kubitschek

Diamantina est aussi la ville où a grandi Juscelino Kubitschek — le président qui a fait sortir Brasília de terre — et la modeste maison où il a vécu est aujourd’hui un petit musée qui raconte son histoire avec plus de chaleur que ne le laisserait supposer la grandeur de son projet ultérieur. Marcher dans les mêmes rues escarpées qu’il a connues enfant, devant les mêmes façades d’églises, donne à la visite une étrange qualité télescopique : la ville qui a produit l’homme ayant bâti la cité la plus futuriste du continent est elle-même figée deux siècles dans le passé.

Vesperata et le son des collines

Si vous pouvez caler une visite autour d’une Vesperata — un événement musical propre à Diamantina, où une fanfare de cuivres joue depuis les balcons le long de la Rua da Glória pendant que la rue en contrebas se remplit de bougies et d’auditeurs — faites-le. Nous en avons attrapé une par pur hasard, la musique résonnant sur les façades de pierre d’une façon qui donnait l’impression que la rue entière devenait un seul et même instrument. Ensuite, nous avons mangé dans un petit restaurant servant la version régionale de la comida mineira, plus chargée en viandes fumées et en bœuf séché que la version côtière de la cuisine brésilienne, et nous avons dormi mieux que depuis des semaines.

Quand y aller : D’avril à septembre pour un temps sec et un ciel dégagé au-dessus de la Serra do Espinhaço. Les concerts de Vesperata ont lieu périodiquement tout au long de l’année — vérifiez les programmes locaux avant de partir, car le calendrier n’est pas fixe.