Blumenau

Blumenau a été fondée en 1850 par un immigrant allemand nommé Hermann Blumenau, et la ville a passé le siècle et demi qui a suivi à assumer cette origine avec une sincérité authentique plutôt qu’un kitsch touristique. Des façades à colombages bordent les avenues principales, les panneaux de rue arborent une écriture gothique, et le dialecte local — le Riograndenser Hunsrückisch — est encore parlé par les résidents les plus âgés de la campagne environnante, un dialecte allemand qui a pratiquement disparu en Allemagne même.

Je suis venu spécifiquement pour l’Oktoberfest, que Blumenau organise chaque octobre depuis 1984 et qui attire aujourd’hui plus d’un demi-million de visiteurs — la plus grande fête de la bière allemande hors d’Allemagne, devançant tout ce qui existe aux États-Unis. La salle du festival, le Parque Vila Germânica, est un village de pavillons construit pour l’occasion où des fanfares oompah jouent tard dans la nuit, des danseurs en dirndls et lederhosen se produisent sur scène, et la bière — brassée localement, pas importée — est prise avec un sérieux total. Je m’attendais à une version édulcorée, façon parc à thème, de Munich. Ce que j’ai trouvé, c’est une communauté véritablement fière d’une culture héritée, réfractée à travers huit décennies d’adaptation brésilienne.

Hors saison de festival, la Rua XV de Novembro, dans le centre-ville, mérite une promenade tranquille de toute façon — la Maison Moellmann et d’autres bâtiments coloniaux allemands préservés abritent maintenant des cafés et des boulangeries vendant du cuca (un gâteau émietté germano-brésilien) et du stollen toute l’année. Le Museu da Cerveja couvre l’histoire du brassage avec plus de profondeur que je ne m’y attendais, et la promenade fluviale le long de l’Itajaí-Açu, sujette à des crues spectaculaires que les habitants évoquent avec le même fatalisme que les Vénitiens réservent à l’acqua alta, donne à la ville son ancrage géographique.

Lia, à moitié en plaisantant, a dit que toute la ville avait des allures de rêve fiévreux — « c’est quel Brésil, ça ? » — et c’est bien tout l’intérêt de venir : Blumenau prouve que l’histoire de l’immigration au Brésil est aussi profonde que ses racines afro-brésiliennes et indigènes, simplement moins visible depuis l’extérieur.

Quand y aller : Octobre pour l’Oktoberfest elle-même, à réserver bien à l’avance. D’avril à juin et en septembre pour un temps agréable et une version bien plus calme et contemplative de la ville.