Búzios

L’histoire est racontée à chaque visiteur dès la première heure, et elle se trouve être vraie : en 1964, Brigitte Bardot est arrivée à Búzios avec son petit ami brésilien, a craqué pour ce village de pêcheurs endormi, et l’attention qui s’ensuivit a transformé une péninsule obscure en l’une des escapades côtières les plus tendance d’Amérique latine. Une statue en bronze d’elle trône désormais sur la promenade principale, regardant la mer qu’elle a rendue célèbre, et la rue piétonne principale de la ville porte le nom de Rua das Pedras en son honneur, en quelque sorte — pavée, bordée de boutiques et de restaurants, et bondée chaque soir d’une foule qui s’est manifestement habillée pour l’occasion.

Je suis arrivé de Rio en van partagé, un trajet de trois heures sur la Costa do Sol qui a paru nettement plus long sur la banquette arrière, et la récompense à l’arrivée fut immédiate : une péninsule avec plus de vingt plages distinctes serrées dans un tronçon de littoral qu’on pourrait parcourir d’un bout à l’autre en une journée, chacune avec sa propre personnalité. Praia da Ferradura, en forme de fer à cheval et presque entièrement abritée, a une eau si calme qu’elle compte à peine comme un océan. Praia Brava, du côté atlantique exposé, offre du vrai surf pour qui le souhaite.

La meilleure façon de découvrir la péninsule correctement, c’est en goélette — des bateaux en bois qui partent du port principal chaque matin en boucle le long du littoral, s’arrêtant à trois ou quatre plages accessibles uniquement par la mer. J’en ai pris une avec Lia par une claire matinée de février, et l’équipage prenait la préparation des caipirinhas aussi au sérieux que la navigation, remplissant constamment les verres tout en jetant l’ancre dans des criques dont j’ai oublié les noms instantanément, avec une eau assez claire pour voir les poissons se déplacer entre nos ombres et le sable.

Praia de João Fernandes et sa voisine João Fernandinho, toutes deux accessibles par une courte marche ou un rapide trajet en bateau depuis le centre, sont les plages de carte postale — eau turquoise, promontoires de granit, bars de plage servant du poisson grillé à des chaises plantées directement dans le sable. En fin d’après-midi, le centre-ville se remplit à nouveau, les restaurants de la Rua das Pedras ouvrent leurs portes, et la soirée devient son propre genre de spectacle : couples flânant, musique live s’échappant des bars à ciel ouvert, une glace qui, on ne sait comment, a meilleur goût ici qu’elle ne le devrait.

Búzios est plus policée et plus chère que la plupart des villes de la Costa Verde plus au sud, et elle le sait bien — mais elle a gagné cette réputation honnêtement, une beauté naturelle authentique faisant l’essentiel du travail derrière les prix des boutiques.

Quand y aller : De septembre à novembre ou d’avril à juin pour un temps chaud sans les foules de la haute saison. De décembre à février, les vacanciers de Rio débarquent en masse et les prix grimpent en conséquence.