Belo Horizonte

Je suis arrivé en m’attendant à une simple escale — une nuit avant de rejoindre les villes coloniales — et je suis reparti quatre jours plus tard, ayant mangé plus de petites assiettes sur plus de comptoirs en zinc que sur tout autre tronçon du voyage. On n’écrit pas sur Belo Horizonte. C’est, j’en suis à peu près convaincu, une erreur que commet chaque guide de voyage actuellement publié.

Le circuit des botecos

La véritable exportation culturelle de Belo Horizonte, c’est le boteco : un bar de coin de rue, généralement à ciel ouvert, servant de la bière pression glacée (chopp) accompagnée de petites assiettes salées appelées tira-gostos. La ville prétend compter plus de bars par habitant que n’importe où ailleurs au Brésil, et après avoir passé plusieurs soirées à tester cette affirmation dans les quartiers de Savassi et Santo Antônio, je ne suis pas enclin à la contredire. On commandait une tournée, une assiette de torresmo ou de pastel ou l’extraordinaire bolinho de feijão tropeiro, on la finissait, et au lieu de partir, on marchait simplement jusqu’à l’endroit suivant. Lia a commencé à tenir un décompte sur son téléphone. On a arrêté de compter après onze.

Pampulha et le premier brouillon de Niemeyer

L’autre facette de Belo Horizonte est architecturale, et de façon inattendue. Le complexe de Pampulha, construit autour d’un lac artificiel dans les années 1940, fut la première grande commande d’Oscar Niemeyer et l’endroit où furent mises au point les courbes qui allaient plus tard définir Brasília. L’Igreja São Francisco de Assis, avec son toit de béton en envolée et ses fresques en azulejos de Cândido Portinari, était si radicale à son ouverture que l’archidiocèse a refusé de la consacrer pendant des années. Nous avons loué des vélos et fait le tour de la lagoa au coucher du soleil, l’église brillant de blanc contre un ciel virant au rose, joggeurs, couples et vieux pêcheurs sur la rive partageant tous la même étendue d’eau.

Le marché qui nourrit toute la ville

Le Mercado Central est l’endroit où la culture culinaire de Belo Horizonte se concentre en un seul bâtiment — des étals de fromage empilés de meules de queijo Minas, des boutiques de cachaça avec des centaines de bouteilles de petits producteurs, des comptoirs servant du feijão tropeiro aux employés de bureau en pause. Nous y avons passé une matinée entière, goûtant échantillon après échantillon jusqu’à ce qu’aucun de nous n’ait plus besoin de déjeuner, ce qui ne nous a pas empêchés de déjeuner quand même.

Quand y aller : De mars à mai et de septembre à novembre pour des températures agréables sans l’humidité de l’été. Belo Horizonte est une ville praticable toute l’année et fonctionne bien comme base pour explorer les villes historiques du Minas Gerais.