Barreirinhas

Tous ceux qui visitent Lençóis Maranhenses passent par Barreirinhas, et la plupart la traitent comme une formalité — un endroit où dormir la nuit avant les dunes, oublié aussitôt sur la route du retour. C’est une erreur que j’ai failli commettre moi-même, et je suis content que Lia nous ait convaincus de rester deux nuits de plus que la nuit standard.

Une ville construite autour d’un fleuve

Barreirinhas est posée sur le Rio Preguiças, et le fleuve est vraiment la colonne vertébrale de la ville — les bateaux d’excursion partent des quais le long de l’Avenida Beira Rio, les marchés aux poissons s’installent là où les bateaux accostent, et en fin d’après-midi, la moitié de la ville semble se rassembler sur la rive juste pour regarder la lumière changer sur l’eau. Nous avons loué un petit bateau pour un après-midi sans autre plan que de suivre le courant vers l’aval, passant des étendues de mangrove denses de hérons, quelques communautés riveraines où des enfants nous saluaient depuis des jetées en bois, jusqu’à l’endroit où l’eau douce rencontre la poussée de la marée près de la côte.

La ville elle-même a un charme de tous les jours que j’ai apprécié davantage chaque jour passé sur place — un marché vendant des fruits dont j’ignorais le nom, des taxis-motos zigzaguant entre les vans d’excursion, une rue principale où un bâtiment sur trois semblait être soit une pousada, soit un loueur de buggys, soit les deux. Elle n’essaie pas d’être pittoresque. Elle y parvient tout de même, la plupart du temps.

Camp de base pour les dunes, et qui vaut le détour à elle seule

La plupart des gens viennent ici uniquement comme tremplin vers les champs de dunes de Lençóis Maranhenses, et l’accès est vraiment excellent — des buggys partent chaque matin pour la courte course jusqu’au parc, et Barreirinhas compte plus de guides expérimentés par habitant que n’importe où ailleurs sur cette portion de côte. Mais nous avons trouvé la ville gratifiante en elle-même aussi, particulièrement le soir, quand la chaleur retombe et que les restaurants au bord du fleuve se remplissent de l’odeur du poisson grillé et de ce rythme particulièrement tranquille d’un lieu qui a appris à bien vivre aux côtés d’un flux touristique constant sans s’y laisser dévorer.

Un soir, autour d’une peixada à un stand près du fleuve, notre guide de la journée nous a retrouvés par hasard et s’est assis avec nous pendant une heure, expliquant comment la ville avait grandi presque entièrement autour du tourisme des dunes ces deux dernières décennies — avant cela, disait-il, ce n’était que de la pêche et pas grand-chose d’autre. C’est rare d’obtenir ce genre de contexte spontané, et cela a changé mon regard sur la ville pour le reste du voyage.

Quand y aller : De juin à septembre pour les lagunes les plus remplies dans les dunes voisines et des soirées agréables en ville fluviale. Les mois intermédiaires apportent moins de monde et des prix plus bas si les lagunes à pleine capacité ne sont pas la priorité.