Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia n’apparaît dans le best-of patagonien de personne, et je comprends pourquoi, mais je pense aussi que cette omission en dit plus sur ce que les guides touristiques valorisent que sur la ville elle-même. Lia et moi nous y sommes arrêtés lors d’un long trajet côtier vers le sud, surtout pour couper la distance, et nous y avons trouvé un lieu façonné entièrement par un accident de géologie : le pétrole.

Une ville née d’une découverte

En 1907, une équipe de forage d’État cherchant de l’eau douce pour approvisionner cette côte aride a frappé du pétrole à la place, tout à fait par accident, et Comodoro Rivadavia est une ville de l’énergie depuis. Cette découverte a mené à la création d’YPF, la compagnie pétrolière d’État argentine, et la ville a grandi vite et de façon utilitaire autour des puits — une skyline de pompes à balancier et d’infrastructures de raffinerie plutôt que de clochers d’église. Nous avons roulé le long de kilomètres de derricks se découpant contre la lumière côtière plate, et il y avait quelque chose de presque brutaliste dans ce paysage, davantage poème industriel que carte postale.

Vivre avec le vent

Ce qui m’est vraiment resté, c’est le vent. Comodoro est exposée aux rafales atlantiques qui dépassent régulièrement, selon les habitants, les 100 kilomètres par heure, assez fortes pour que la ville ait installé des câbles de haubanage permanents pour ses lampadaires et un parc éolien en périphérie qui tire pleinement parti de ce dont tout le monde d’autre se plaint. Nous nous sommes arrêtés prendre un café dans le centre et avons regardé une femme se pencher de tout son corps dans une rafale simplement pour traverser la rue, sans se démonter, comme si c’était un mardi ordinaire. C’était, en fait, un mardi.

Le Museo Nacional del Petróleo, près du site de ce puits original de 1907, fait un meilleur travail que je ne l’attendais pour expliquer comment la découverte d’une ressource naturelle a remodelé toute une économie régionale et attiré des vagues de main-d’œuvre migrante venue de toute l’Argentine et d’ailleurs. Lia l’a trouvé plus intéressant qu’elle ne l’a laissé paraître. J’ai trouvé, pour ma part, que le trajet jusqu’au musée, le long d’une côte à vif, raclée à la fois par le vent et par l’industrie, en disait plus long et de façon plus honnête sur l’ossature économique de la Patagonie que tout ce que j’avais vu plus au sud.

Quand y aller : Le vent est une condition permanente plutôt qu’une saison, donc le timing compte moins ici qu’ailleurs. Si vous passez par là, visez un matin dégagé avant que les rafales de l’après-midi ne se lèvent, ce qu’elles font invariablement.