Cerro Uritorco

Le Cerro Uritorco culmine à 1 979 mètres, ce qui ne semble pas grand-chose jusqu’à ce qu’on soit deux heures dans l’ascension et que le sentier ait cessé de faire semblant d’être doux. C’est le plus haut sommet des Sierras Chicas, s’élevant directement au-dessus de Capilla del Monte, et il attire un étrange mélange de randonneurs : des trekkeurs sérieux qui cochent le sommet sur leur liste, des familles en sortie d’une journée abordable, et un flux constant de visiteurs venus spécifiquement pour la réputation de la montagne comme aimant à phénomènes inexpliqués.

L’ascension

Le départ du sentier se trouve à quelques minutes en voiture du centre de Capilla del Monte, et le chemin grimpe à travers broussailles et granit à découvert en un peu moins de trois heures à allure modérée. Lia et moi sommes partis tôt pour devancer à la fois la chaleur et la foule de la mi-journée, et la première heure était plutôt agréable — pente progressive, vues larges s’ouvrant derrière nous sur la vallée de Punilla. C’est la montée finale qui justifie sa réputation, une escalade sur du granit instable où le sentier disparaît plus ou moins et où l’on suit des cairns et son instinct. Nous sommes arrivés au sommet en sueur et un peu écorchés, et la récompense — une vue à 360 degrés sur tout le système montagneux, avec les salines de Salinas Grandes visibles comme une tache pâle à l’horizon — valait bien toutes les plaintes que j’avais formulées en montant.

Le mythe sur la montagne

La renommée de l’Uritorco repose sur un rapport de rencontre rapprochée de 1986 qui a mis Capilla del Monte sur la carte, et la montagne porte cette association depuis. Les habitants parlent de vortex d’énergie, d’une prétendue base souterraine, de lumières aperçues depuis la ville les nuits claires. Rien de tout cela n’était visible pour nous, évidemment — nous avons vu du granit, des condors, et beaucoup d’autres randonneurs prenant des selfies au sommet — mais l’atmosphère sur le sentier porte un vague courant d’attente qu’il est difficile d’écarter complètement, même pour deux sceptiques.

Ça vaut le coup, croyance ou pas

Nul besoin de croire aux revendications mystiques pour justifier l’ascension. Les Sierras Chicas offrent rarement une vue aussi complète, et la descente — les genoux se plaignant dans les derniers lacets — nous a donné le temps de débattre, sans conclusion, pour savoir si Maria Gimenez avait vraiment vu ce qu’elle disait avoir vu en 1986. Nous n’avons jamais tranché. Ni, pour autant que je sache, la ville en contrebas.

Quand y aller : D’avril à juin et de septembre à novembre pour des conditions d’ascension plus fraîches. Partez à l’aube toute l’année pour éviter à la fois la chaleur de la mi-journée et l’affluence la plus dense sur le sentier.