Taos

Je suis monté à Taos depuis Santa Fe par la High Road, l’ancienne route à travers les villages de montagne, et la dernière heure avant la ville est une étude de ce à quoi ressemble le Nouveau-Mexique quand il n’essaie pas d’impressionner qui que ce soit. De petites églises en adobe à Chimayó et Truchas, des vergers de pommiers rougeoyant en octobre, les montagnes Sangre de Cristo réunissant leurs premières neiges au-dessus de la limite des arbres. Le temps d’arriver à Taos elle-même — la Plaza, les bâtiments bas, les montagnes remplissant la vue à l’est — j’avais déjà été séduit par l’approche.

Le Pueblo de Taos est à deux kilomètres au nord du bourg et est l’une des communautés habitées en continu les plus anciennes d’Amérique du Nord — les mêmes bâtiments en adobe à plusieurs étages sont occupés depuis plus de mille ans. Les Indiens Pueblo de langue Tiwa y vivent sans électricité ni eau courante par choix, et non par dénuement. J’ai parcouru les complexes des maisons nord et sud par un tranquille matin avec un jeune guide nommé Marcus qui a expliqué l’importance du sacré Lac Bleu dans les montagnes au-dessus — un site confisqué par le gouvernement fédéral en 1906 et restitué par une loi du Congrès en 1970, une petite et notable exception au schéma général. Le Pueblo demande du respect de manières évidentes : pas de photographie dans les zones habitées, silence près de la kiva. Je l’ai trouvé facile à respecter.

La colonie artistique de Taos a commencé avec Bert Phillips et Ernest Blumenschein, deux peintres dont la roue de chariot s’est brisée sur la route depuis Denver en 1898, forçant un séjour devenu permanent pour les deux. Cent vingt-cinq ans plus tard le bourg compte encore plus de galeries par habitant que presque n’importe où dans le pays. La plupart vendent des œuvres à des prix reflétant un marché sérieux, pas un piège à touristes — je me suis arrêté devant une grande huile abstraite dans une galerie sur Bent Street pendant vingt minutes, à calculer, avant de repartir. J’y pense encore.

La cuisine à Taos est plus sérieuse que sa taille ne le suggère. Le Michael’s Kitchen sur le Paseo del Pueblo Norte sert le même petit-déjeuner new-mexicain — huevos rancheros, porc au chile rouge, sopaipillas qui arrivent chaudes et creuses à remplir de miel — depuis 1974, et la file qui déborde sur le trottoir les week-ends est un indicateur de sa réputation. L’El Pueblo Lodge propose un tarif de chambre qui comprend un burrito du petit-déjeuner si chargé de piments Hatch qu’on n’a pas besoin de manger avant le dîner.

Quand y aller : De fin septembre à octobre pour les trembles dans les montagnes qui se teintent d’or, la récolte, et la lumière automnale claire qui a fait rester les artistes de Taos en premier lieu. Ski Taos fonctionne de fin novembre à mars pour les amateurs de montagne. Éviter les week-ends fériés d’été, quand le bourg se remplit et que le stationnement devient sa propre forme de supplice.