Taos

Subí a Taos desde Santa Fe por el Camino Alto, la ruta antigua a través de los pueblos de montaña, y la última hora antes del pueblo es un estudio de lo que parece Nuevo México cuando no intenta impresionar a nadie. Pequeñas iglesias de adobe en Chimayó y Truchas, huertos de manzanos tornándose cobrizo en octubre, las Montañas Sangre de Cristo reuniendo su primera nieve por encima de la línea arbórea. Para cuando llegué al propio Taos — la Plaza, los edificios bajos, las montañas llenando la vista al este — ya había sido seducido por la aproximación.

El Pueblo de Taos está a una milla y media al norte del pueblo y es una de las comunidades habitadas continuamente más antiguas de América del Norte — los mismos edificios de adobe multipisos han estado ocupados durante más de mil años. La gente Pueblo de habla Tiwa vive allí sin electricidad ni agua corriente por elección, no por privación. Caminé por los complejos de las casas norte y sur en una tranquila mañana con un joven guía llamado Marcus que explicó la importancia del sagrado Lago Azul en las montañas sobre — un sitio que fue tomado por el gobierno federal en 1906 y devuelto por un acto del Congreso en 1970, una pequeña y notable excepción al patrón general. El Pueblo pide respeto de las maneras obvias: no fotografiar dentro de las áreas habitadas, silencio cerca de la kiva. Me resultó fácil cumplir.

La colonia artística de Taos comenzó con Bert Phillips y Ernest Blumenschein, dos pintores cuya rueda de carreta se rompió en el camino desde Denver en 1898, forzando una estancia que se volvió permanente para ambos. Ciento veinticinco años después el pueblo todavía tiene más galerías per cápita que casi cualquier otro lugar del país. La mayoría vende obra a precios que reflejan un mercado serio, no una trampa turística — me detuve ante un gran óleo abstracto en una galería en Bent Street durante veinte minutos, calculando, antes de alejarme. Todavía pienso en él.

La comida en Taos es más seria de lo que su tamaño sugiere. Michael’s Kitchen en el Paseo del Pueblo Norte lleva sirviendo el mismo desayuno neomexicano — huevos rancheros, cerdo con chile rojo, sopaipillas que llegan calientes y huecas para rellenar con miel — desde 1974, y la cola saliendo por la puerta los fines de semana es un índice de su reputación. El El Pueblo Lodge tiene una tarifa de habitación que incluye un burrito de desayuno tan cargado de chiles de Hatch que no necesitarás comer de nuevo hasta la cena.

Cuándo ir: De finales de septiembre a octubre para los álamos en las montañas tornándose dorados, la cosecha, y la clara luz otoñal que hizo que los artistas de Taos se quedaran en primer lugar. El Ski Taos funciona de finales de noviembre a marzo si estás allí por la montaña. Evita los fines de semana festivos de verano, cuando el pueblo se llena y el aparcamiento se convierte en su propia forma de sufrimiento.