Bryce Canyon

Je suis arrivé à Bryce Canyon dans l’obscurité. C’était début octobre et j’avais conduit depuis Zion en fin d’après-midi, regardant l’altitude monter de 1 200 mètres à plus de 2 400, la végétation passant de la garrigue désertique au pin ponderosa. Le guichet d’entrée fermait à la tombée de la nuit et je suis passé au système de l’honneur, j’ai trouvé un belvédère près du Sunrise Point, et je me suis assis dans la voiture à manger des crackers en attendant. À l’aube j’ai marché jusqu’au bord. Ce qu’il y avait en dessous de moi ressemblait rien tant qu’à une ville construite par une civilisation qui avait renoncé aux angles droits — des milliers d’aiguilles roses et orangées et blanc crème regroupées dans un amphithéâtre de huit cents mètres de large et de plusieurs centaines de mètres de profondeur, chaque colonne d’une hauteur différente, l’ensemble suggérant une intention sans aucune possibilité qu’il y en ait eu une.

Les hoodoos se forment parce qu’une séquence spécifique de couches rocheuses s’érode à des vitesses différentes. La Formation Claron ici — calcaire rose, siltite et dolomite déposés il y a 50 millions d’années — s’érode plus lentement à son chapeau qu’à sa base, laissant des colonnes dont les sommets résistent tandis que leurs corps s’amincissent. J’ai appris tout cela sur les panneaux interprétatifs, mais l’explication géologique ne diminue pas l’étrangeté. Elle l’affûte plutôt : ces choses n’existent que grâce à l’érosion différentielle agissant sur des durées incompréhensibles, et elles ressemblent à ça.

Le sentier du Queen’s Garden descend sous le bord dans l’amphithéâtre et se faufile entre les hoodoos au niveau du sol, là où Bryce devient véritablement surréaliste. Se tenir debout entre deux aiguilles qui s’élèvent de douze mètres de chaque côté, le ciel réduit à une bande bleue au-dessus, la roche rouge et orangée à portée de main et déjà chaude par le soleil du matin, est une expérience que les photographies ne transmettent pas tout à fait. Le sentier se connecte au Navajo Loop pour un circuit de trois kilomètres qui passe par le canyon en fente de Wall Street — une gorge étroite où des sapins de Douglas poussent depuis le fond du canyon en quête de lumière — et je l’ai fait deux fois.

En raison de son altitude, Bryce Canyon connaît de véritables hivers — des chutes de neige qui couvrent les hoodoos de blanc et transforment l’amphithéâtre en quelque chose d’une autre planète entièrement. J’ai vu des photographies prises en janvier des aiguilles roses au-dessus d’un champ de neige fraîche et j’ai l’intention d’y retourner pour cette image spécifique un jour.

Quand y aller : De septembre à octobre pour des conditions idéales de randonnée, moins de monde, et la qualité particulière de la lumière automnale qui fait briller la roche orangée et rose en fin d’après-midi. Mai et juin sont également excellents. Les mois d’hiver (de décembre à février) offrent des paysages extraordinaires enneigés et des sentiers quasi vides si l’on est équipé pour le froid ; les températures au bord peuvent descendre bien en dessous de zéro la nuit.