Sedona

Descendre le canyon d’Oak Creek depuis Flagstaff est la bonne façon d’arriver à Sedona — non pas parce que c’est plus pittoresque, même si c’est le cas, mais parce que la descente laisse le temps aux rochers rouges d’accumuler du sens avant qu’on soit à l’intérieur. La route fait des lacets dans un canyon de peupliers et de pins ponderosa, puis les arbres se raréfient et les formations de grès commencent, et le moment où l’on atteint le fond de la vallée et que les buttes rouges remplissent tout le pare-brise, on a été préparé plutôt qu’embusqué. Je me suis quand même arrêté au premier belvédère. Certaines réactions ne se contrôlent pas.

Sedona possède une industrie de tourisme spirituel que j’aborde avec le même intérêt anthropologique que j’applique à toute chose à laquelle je n’adhère pas personnellement. Les sites de vortex — centres d’énergie censés concentrer le champ électromagnétique de la terre — attirent des gens qui viennent avec des cristaux et des intentions et s’assoient tranquillement sur des affleurements de grès tôt le matin. Je suis allé au vortex de Bell Rock au lever du soleil, seul, et quelle que soit la situation électromagnétique, le rocher en lui-même était magnifique : une butte parfaitement arrondie en orange profond, éclairée par derrière par un ciel passant du bleu sombre à l’or pâle. Je m’y suis assis pendant une heure. Quelque chose s’est apaisé en moi. Que ce soit de la géologie ou de la métaphysique, je n’ai pas d’avis.

La randonnée autour de Sedona compte parmi les meilleures du Sud-Ouest. Le sentier de Cathedral Rock est court et raide, finissant sur une selle entre deux aiguilles d’où les vues s’étendent dans toutes les directions sur un paysage si extravagamment coloré qu’il ressemble à une peinture sans aucun respect pour la subtilité. Le sentier du Pont du Diable mène à une arche naturelle en grès au-dessus d’une chute si nette et si verticale qu’elle semble conçue. J’y suis allé début novembre, un mercredi, et j’avais les deux sentiers presque pour moi seul — un fait qui ne se reproduirait pas un week-end de printemps.

La ville elle-même est plus intéressante que sa réputation ne le suggère. L’Uptown Sedona est orienté tourisme à la manière dont les villes balnéaires ont tendance à l’être, mais le Tlaquepaque Arts and Shopping Village, modelé sur un marché artisanal mexicain, abrite des galeries qui méritent d’être prises au sérieux, et la scène gastronomique s’est nettement améliorée. J’ai mangé un cheeseburger au chile verde dans un comptoir près du carrefour en Y qui était si simplement bon — bœuf grillé, piments locaux, un pain correct — que j’y suis retourné en voiture le lendemain.

Quand y aller : Octobre et novembre sont idéaux — les foules estivales se sont dissipées, la température est douce pour de longues randonnées, et la lumière de l’après-midi sur les rochers rouges en automne a une richesse particulière. Mars et avril sont également excellents pour les fleurs sauvages dans les canyons inférieurs. Éviter juillet et août si possible ; la chaleur se concentre dans le canyon et les orages de l’après-midi sont fréquents.