Santa Fe

Santa Fe est la seule ville américaine où j’ai ressenti l’altitude avant de ressentir la ville. On arrive à 2 100 mètres et l’air a une qualité qui n’est pas exactement la minceur — c’est plutôt de la clarté, une fraîcheur qui fait que la lumière de l’après-midi opère quelque chose d’architectural sur les murs en adobe. À 16 heures le soleil teint la Cathédrale Basilique d’un caramel profond, et les ombres sur la Plaza s’allongent et bleuissent, et on comprend pourquoi Georgia O’Keeffe s’est installée au Nouveau-Mexique et n’a jamais sérieusement envisagé de partir.

Canyon Road est là où vivent les galeries — il y en a plus d’une centaine le long d’un kilomètre et demi de ruelle sinueuse. J’y suis allé en m’attendant à trouver des pièges à touristes et j’ai trouvé à la place un travail sérieux — de la poterie Pueblo d’une précision telle qu’elle semblait tournée mille ans en avance sur son temps, des sculptures en bronze d’artistes que je n’avais jamais entendus et dont l’œuvre m’a arrêté net, des peintures de paysage où la lumière du Nouveau-Mexique était le sujet plutôt que le décor. Les galeries font de longs horaires et personne ne vous presse. J’ai passé tout un après-midi dans l’une d’elles, à parler avec le galeriste de la différence entre l’art régional et l’art qui se trouve être fabriqué dans une région, et il a versé un verre de vin local et nous avons continué jusqu’à ce que la lumière dehors ait entièrement disparu.

La nourriture à Santa Fe est l’argument le plus défendable pour l’altitude que je connaisse. Le chile verde ici n’est pas un condiment — c’est un ingrédient, une philosophie, un événement saisonnier. À la fin de l’été et en septembre, les piments Hatch grillent dans des tambours en fil de fer devant chaque épicerie, et l’odeur de la peau carbonisée dérive dans des quartiers entiers. J’ai mangé un bol de ragoût de chile verde au comptoir d’un restaurant sur Water Street — base de posole, morceaux de porc, piments grillés dans un bouillon si profondément savoureux qu’il devait être sur le feu depuis mardi — et j’en ai commandé un deuxième sans regarder le prix.

Le quartier Railyard, au sud du centre historique, est devenu le bord plus contemporain de la ville — marchés de producteurs le samedi matin, galeries dans des entrepôts reconvertis, un marché couvert où les mêmes ingrédients régionaux sérieux apparaissent sous des formes plus expérimentales. C’est la partie de Santa Fe qui donne l’impression de se chercher encore, ce qui est plus intéressant que les parties qui sont déjà arrivées.

Quand y aller : Septembre et octobre sont les mois qui comptent le plus — la récolte des piments Hatch, les dernières semaines du Festival International d’Art Populaire, et les bosquets de trembles dans les montagnes Sangre de Cristo qui se teintent d’or. Le printemps (d’avril à mai) est charmant et peu fréquenté. Éviter le pic de l’été quand la Plaza se transforme en parking pour les groupes touristiques.