Santa Fe

Santa Fe es la única ciudad americana donde sentí la altitud antes de sentir la ciudad. Llegas a 2.100 metros y el aire tiene una calidad que no es exactamente delgadez — es más como claridad, una frescura que hace que la luz de la tarde haga algo arquitectónico con las paredes de adobe. A las cuatro de la tarde el sol tiñe la Catedral Basílica de un caramelo profundo, y las sombras en la Plaza se alargan y se vuelven azules, y comprendes por qué Georgia O’Keeffe se mudó a Nuevo México y nunca consideró seriamente marcharse.

Canyon Road es donde viven las galerías, y hay más de cien de ellas a lo largo de una milla de calle estrecha y curva. Fui esperando encontrar trampas turísticas y encontré en cambio trabajo serio — cerámica Pueblo tan precisa que parecía hecha en un torno mil años adelantado a su tiempo, escultura en bronce de artistas que nunca había oído nombrar cuya obra me hizo detenerme a mitad de camino, pinturas de paisaje donde la luz de Nuevo México era el tema en lugar del telón de fondo. Las galerías tienen horarios extensos y nadie te apresura. Pasé una tarde entera en una de ellas, hablando con el galerista sobre la diferencia entre el arte regional y el arte que resulta estar hecho en una región, y él sirvió una copa de vino local y seguimos hasta que la luz de afuera había desaparecido por completo.

La comida en Santa Fe es el argumento más defendible para la altitud que conozco. El chile verde aquí no es un condimento — es un ingrediente, una filosofía, un evento estacional. A finales del verano y en septiembre, los chiles de Hatch se asan en tambores de alambre fuera de cada tienda de comestibles, y el olor de la piel chamuscada se extiende por barrios enteros. Tomé un bol de estofado de chile verde en un mostrador de almuerzo en Water Street — base de posole, trozos de cerdo, chiles asados en un caldo tan profundamente sabroso que debía llevar en el fuego desde el martes — y pedí un segundo bol sin mirar el precio.

El barrio Railyard, al sur del centro histórico, se ha convertido en el borde más contemporáneo de la ciudad — mercados de agricultores los sábados por la mañana, galerías en edificios de carga reconvertidos, un pabellón gastronómico donde los mismos ingredientes regionales serios aparecen en formas más experimentales. Es la parte de Santa Fe que siente que todavía está descubriendo su identidad, lo que es más interesante que las partes que ya han llegado.

Cuándo ir: Septiembre y octubre son los meses que más importan — la cosecha de chile de Hatch, las últimas semanas del Festival Internacional de Arte Popular, y las arboledas de álamos en las montañas Sangre de Cristo tornándose doradas. La primavera (de abril a mayo) es encantadora y poco concurrida. Evita el pico del verano cuando la Plaza se convierte en un aparcamiento para grupos turísticos.