Yining

De Yining no se habla mucho fuera de China, y entiendo por qué — está a nueve horas en coche o un vuelo corto desde Urumqi, pegada a la frontera con Kazajistán, y no persigue la misma postal que Kashgar. Pero eso fue precisamente lo que me pareció interesante. Allí nadie estaba interpretando el papel de “exótica ciudad de la Ruta de la Seda” para una cámara. Es simplemente una ciudad fronteriza en funcionamiento donde cuatro o cinco culturas llevan más de un siglo rozándose en silencio, y esa superposición se nota en todas partes, desde los carteles de las calles hasta el olor de las panaderías.

El antiguo barrio ruso es lo que más me sorprendió. Hay calles de casas de madera con postigos tallados en azul y verde, herencia de la presencia comercial rusa y soviética aquí desde la dinastía Qing, y caminar por ellas con la luz de la tarde se sentía como estar en algún lugar entre Siberia y Asia Central, más que en China. Me despisté buscando un patio concreto que había visto en una foto, acabé llamando a la puerta equivocada, y la familia que abrió simplemente me hizo pasar a tomar té de todos modos. Eso me pasó más de una vez en Yining, y en ningún otro lugar de Xinjiang ocurrió con tanta facilidad.

El río Ili en sí merece la caminata hasta la orilla. Por las tardes, el parque junto al río se llena de gente haciendo exactamente lo que la gente hace junto a los ríos en todas partes — hombres mayores jugando al ajedrez en mesas de piedra, niños en bicicleta, parejas que no hablan mucho entre ellas pero claramente felices de estar sentadas ahí. Compramos brochetas en un carrito cerca del puente y las comimos apoyados en la barandilla mirando el agua, que a esas alturas ya tenía el color de un té flojo bajo el sol bajo. Lia comentó que estábamos a lo mejor a cuarenta minutos en coche de un país completamente distinto, y sí que se sentía como el borde de algo, en el buen sentido.

Solo la comida del mercado justifica un par de días aquí. Embutido de caballo kazajo, nan uigur horneado en tandoors de barro empotrados directamente en la acera, guiso de pollo dapanji compartido de un plato comunal — comí más en Yining que en ningún otro lugar de ese viaje y no me arrepiento de ni una sola comida, incluida la que me dio dolor de estómago, del que culpo enteramente a mi propia gula y no a la comida.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño (de mayo a septiembre) es lo mejor — el valle de Ili está verde y merece la pena combinar el viaje con el tráfico del cruce fronterizo y los huertos cercanos; los inviernos aquí son verdaderamente fríos.