Jebel Umm Adaami

El Jebel Umm Adaami queda a una hora en coche al sur de Rum Village a través de un terreno que se vuelve progresivamente más vacío, la pista del jeep convirtiéndose en una sugerencia más que en una carretera. Cuando llegamos a la base, éramos el único vehículo a la vista. La montaña no parece particularmente alta desde abajo: la topografía de Wadi Rum aplana el sentido de la escala. Pero con 1.832 metros es el punto más alto de Jordania, y en los días más claros se pueden ver Arabia Saudí, Israel y Egipto simultáneamente desde la cresta de la cumbre.

El nombre se traduce aproximadamente como “Madre de Huesos” en árabe, aunque nadie a quien pregunté estaba completamente seguro del porqué. Las montañas se ganan sus nombres de la gente que vive a su alrededor durante siglos, no de los cartógrafos.

La aproximación

La caminata comienza con un recorrido en jeep a través del desierto abierto hasta el flanco sur de la montaña, donde una hondonada sube a través de capas de arenisca de colores: roja, luego naranja, luego crema cerca de la cumbre donde la roca ha visto más viento y menos oxidación de hierro. La escalada toma unas dos horas de subida, siguiendo una ruta que es más un prolongado trepe que un sendero, con las manos en la roca durante quizá un tercio del ascenso.

El desierto de abajo se encoge y aplana mientras subes. Desde la mitad del ascenso, el valle principal de Wadi Rum es visible hacia el norte, sus paredes de roca captando la luz en un relieve nítido. La vegetación, escasos arbustos espinosos y pequeños suculentos enraizados en grietas de la roca, se vuelve más escasa conforme ganas altitud hasta que no hay casi nada: solo roca y cielo.

La cumbre

La frontera entre Jordania y Arabia Saudí corre a lo largo de la cresta de la cumbre, marcada por una sola hebra de alambre oxidado en postes de hierro que nadie mantiene con particular urgencia. La monté a horcajadas un momento, lo cual se sintió como un acto de comedia geográfica. El lado saudí se precipita en una vasta llanura pálida; el lado jordano es el familiar paisaje de cañones rojos, pero visto desde arriba pierde su drama y se convierte en algo más parecido a un mapa topográfico.

El viento en la cumbre era frío incluso en octubre, cuando el valle de abajo estaba suficientemente cálido para estar en mangas de camisa. Me senté en el punto más alto, una roca plana ligeramente más alta que la cresta circundante, y comí el almuerzo que Ahmad había preparado: pan plano, hummus en un recipiente que había goteado un poco, y naranjas tan dulces que casi dolían.

Por qué vale la pena la distancia

La mayoría de los visitantes de Wadi Rum no llegan hasta aquí al sur. Solo el camino ya filtra a los excursionistas de un día, y la montaña en sí requiere más compromiso que Burdah o Um Fruth. Lo que obtienes a cambio es espacio: la calidad particular de un lugar que no ha sido domesticado por la frecuencia de las visitas. La hondonada en el ascenso tenía huellas en la arena, pero no muchas. La cumbre no tenía cairns, ni cartel, ni marcador de Instagram. Solo la valla de alambre y los dos países que no logra separar del todo.

Bajando al final de la tarde, el suelo del desierto se teñía de rojo bajo nosotros, y las primeras estrellas aparecían en el este antes de que llegáramos al jeep. Ahmad ya estaba preparando té en un pequeño hornillo de gas, una práctica que había llegado a entender como el equivalente beduino de la puntuación.

Cuándo ir: De octubre a marzo ofrecen las mejores condiciones: las temperaturas en la cumbre se mantienen razonables y la visibilidad es alta. El verano es técnicamente posible pero la aproximación es brutal con calores por encima de los 40°C. La excursión completa requiere un día entero; reserva un viaje dedicado en lugar de añadirlo a un tour en jeep estándar.