Wadi Rum

El jeep paró sin aviso y el conductor — Hamad, un beduino de unos cincuenta años que no había dicho más de diez palabras desde Aqaba — bajó y se quedó inmóvil un minuto entero mirando nada en particular. Yo también bajé. El silencio golpeó como algo físico. No el silencio de una habitación tranquila, sino el silencio de un paisaje que simplemente se ha negado a convertirse en otra cosa que no sea lo que es. Arena roja. Arenisca rosada. Cielo. Esos fueron mis primeros diez minutos en Wadi Rum, y entendí de inmediato que cada descripción que había leído se había quedado corta.

El fondo del valle tiene veinticinco kilómetros de largo y diez de ancho, flanqueado por macizos que se elevan seiscientos metros directamente desde la arena — Jebel Rum, Jebel Um Ishrin, los Siete Pilares de la Sabiduría que Lawrence describió y que no se parecen en nada a unos pilares y sí mucho a un delirio geológico. Atravesamos cañones tan estrechos que el jeep rozaba la roca por ambos lados, pasamos junto a antiguas inscripciones nabateas talladas a la altura de los ojos, y junto a un arco natural llamado Burdah que requiere dos horas de ascenso pero regala una vista que parece sacada de una película de ciencia ficción. Al atardecer, todo el valle adquiere el color de una brasa, que luego se profundiza hasta algo cercano al morado, y la transición ocurre tan despacio que puedes verla moverse por las paredes de roca como una marea.

La noche en el campamento fue la parte que nadie me había advertido. Las estrellas aquí son del tipo que recalibran tu comprensión de la palabra “oscuridad”. La Vía Láctea no es una mancha tenue — es un elemento estructural del cielo. Hamad preparó té en una tetera de cobre enterrada en las brasas, lo vertió tres veces para mezclar el cardamomo, y me pasó un vaso sin preguntarme si quería. El cordero llevaba asándose lentamente en un hoyo zarb desde el mediodía. Comimos sobre cojines en la arena y nadie miró el teléfono, en parte porque no había señal y en parte porque habría sido una vergüenza.

Cuándo ir: De marzo a mayo y de septiembre a noviembre son los mejores momentos: temperaturas diurnas de entre 20 y 30 grados, suficientemente frías por la noche como para necesitar un forro polar. El verano (de junio a agosto) es brutal: la arena irradia calor a través de las suelas de las botas y los trayectos en jeep se sienten como estar dentro de un horno de convección. Las noches de invierno bajan a cerca de cero, lo que en realidad es espectacular para observar las estrellas si se va bien equipado.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Venden Wadi Rum como una excursión de un día desde Petra. Se puede hacer así — unas horas en jeep, una foto en el arco de Burdah, de vuelta a Aqaba para cenar. Pero es como visitar una catedral y mirar solo el suelo. El valle se revela con el tiempo: la luz de las seis de la mañana que tiñe de dorado los acantilados del este, el juego de sombras de la tarde que hace el mismo paisaje irreconocible respecto a la mañana, la oscuridad absoluta que llega una hora después del atardecer. Se necesita al menos una noche. Idealmente dos. Reserva en un campamento gestionado por beduinos, no en uno de esos domos hinchables que se venden a quienes quieren publicar una foto de estrellas enmarcadas por un edredón de lujo. Lo auténtico es mejor.