Burlington

Llegué a Burlington con la mitad de la expectativa puesta en una ciudad pequeña que se había ganado fama a base de reputación pura. El tipo de lugar que se autodenomina “vibrante” en el folleto turístico y resulta ser tres bares de vino y un Sears a punto de cerrar. Burlington no es eso. Se gana su reputación de maneras que parecen casi accidentales — el producto de una universidad, una veta progresista peculiar y una de las vistas lacustres más absurdamente hermosas del noreste.

La corriente de Church Street

Church Street es un paseo comercial peatonal, empedrado en ladrillo y flanqueado por arces que se vuelven de un naranja furioso en octubre. Llegué a media mañana y me senté con un café de Onyx Tonics mientras el bloque despertaba — un tipo afinando una guitarra frente a la cooperativa del Old North End, dos skaters abriéndose paso entre los puestos del mercado de agricultores. El ambiente es sinceramente sin pulir de una manera que los pueblos de Nueva Inglaterra con este tipo de paisaje rara vez tienen. Nadie parece estar actuando Burlington para nadie.

El mercado cubierto de City Market huele a queso curado y café a granel, y es donde gasté más dinero del previsto en una cuña de Jasper Hill Harbison y un tarro de miel local que costaba lo que debería costar un almuerzo completo. Mereció la pena, las dos veces.

El lago en todos sus estados

El carril bici a lo largo del lago Champlain es una de esas inversiones cívicas sobre las que uno quiere escribir una carta de agradecimiento. Corre hacia el norte desde el malecón atravesando Leddy Park, llano y ancho, con los Adirondacks al otro lado cambiando de color cada veinte minutos según las nubes. Lo recorrí en bici a la hora dorada y la luz convirtió el lago en un color de latón viejo. Lia sacó una foto que parecía falsa.

El ferry a Port Kent funciona todo el año y cuesta casi nada. Aunque no tengas ningún interés en el estado de Nueva York, cruzar y volver merece la pena solo por la perspectiva — Burlington desde el agua parece más pequeña y más hermosa que desde dentro.

Comer y beber como un local

La reputación de Vermont de cocina de granja a mesa es real, pero es en Burlington donde realmente se concentra en algo consistente. Hen of the Wood en Main Street es la opción seria — una tostada de hongos con huevo frito al almuerzo que me hizo reconsiderar brevemente todas las otras tostadas de hongos que había comido en mi vida. El pequeño mostrador Myer’s Bagels se queda sin todo antes de las 9 de la mañana y eso parece un pequeño acto de violencia.

El Vermont Pub and Brewery en Cherry Street sirve su propia cerveza oscura en una sala que huele a malta y madera vieja, y en una noche fría con las ventanas empañadas, es exactamente lo que uno necesita.

Los barrios en la colina sobre Church Street

Camina diez minutos cuesta arriba desde el paseo peatonal y los barrios se vuelven residenciales y elegantes — casas victorianas y artesanales con porches profundos, jardines comenzando a marchitarse en octubre. La Universidad de Vermont está aquí arriba, y también el centro de ciencias ECHO si viajas con niños o simplemente tienes curiosidad por el ecosistema del lago Champlain. Normalmente no soy de museos, pero la sección de ecología lacustre me retuvo más tiempo del planeado.

Cuándo ir: De finales de septiembre a mediados de octubre para el follaje y las tardes todavía templadas. Julio y agosto son la temporada alta de festivales — el Vermont Brewers Festival atrae multitudes en julio y el malecón está genuinamente animado. El invierno es frío y gris pero acogedor si te gusta eso; febrero trae esculturas de hielo al malecón y las pistas de esquí están lo suficientemente cerca como para hacer de Burlington una base lógica.