Henri Pittier

Henri Pittier se convirtió en el primer parque nacional de Venezuela allá por 1937, y al manejar por la carretera vieja que lo atraviesa, la que conecta Maracay con el pueblo costero de Choroní, entiendes de inmediato por qué alguien decidió que esta franja de montaña en particular merecía protegerse antes que casi cualquier otro lugar. En menos de una hora bajas de un bosque nublado fresco y envuelto en niebla a más de mil metros hasta una costa caribeña calurosa, y la vegetación cambia tan por completo en el camino que se siente como manejar por tres países distintos cosidos entre sí.

Paramos en la estación biológica de Rancho Grande, un edificio de investigación de los años cincuenta que luce medio abandonado pero al parecer sigue siendo uno de los mejores lugares para observar aves de toda Sudamérica, y digo esto como alguien que llegó a ese día sin ningún interés en las aves. Un guía llamado Freddy se instaló afuera con binoculares y empezó a nombrar especies sin parar, colibrí frentivioleta, ninfa coroniverde, unos brillantes que ni siquiera lograba distinguir entre sí, y en veinte minutos Lia había dejado de revisar el teléfono por completo, lo cual en su caso es todo un acontecimiento.

La bajada hacia Choroní es la parte para la que nadie te prepara, una carretera angosta de dos carriles llena de curvas cerradas con el bosque nublado presionando desde ambos lados y vistas que se abren de golpe entre curva y curva mostrando la costa muy abajo, todavía brumosa y distante. La manejamos despacio, con las ventanas bajas, y la temperatura subía unos grados con cada curva hasta que al llegar al nivel del mar habíamos cambiado las chaquetas por camisetas pegadas a la espalda. Los lugareños que venían en sentido contrario tocaban bocina en las curvas ciegas por costumbre, un sistema que aparentemente funciona porque todos lo hacen.

Choroní y Puerto Colombia, al final del camino, se sentían como un parque completamente distinto, playas de arena negra, casas coloniales pintadas en colores que claramente se habían desteñido y repintado muchas veces, pescadores recogiendo redes al final de la tarde mientras unos niños nadaban a su lado sin pensarlo dos veces. Comimos pescado frito en una mesa de plástico a pasos del agua y vimos a los pelícanos zambullirse en ese mismo tramo de mar que los pescadores acababan de dejar, un ecosistema eficiente que nadie parecía estar gestionando a propósito.

Con lo que sigo pensando es en lo comprimido que se siente todo el parque, bosque nublado y costa caribeña a una hora de distancia manejando, una escala que en teoría no debería funcionar pero funciona. Es el tipo de lugar que premia no apurar la parte del medio solo por llegar a la playa, porque esa parte del medio, toda niebla, colibríes y curvas cerradas, resultó ser la que más recuerdo con claridad.

Cuándo ir: Visita en la temporada seca, más o menos de diciembre a abril, cuando la carretera de montaña es más segura para manejar y los pueblos costeros no están anegados por las tormentas de la tarde.