Norcia

Norcia se asienta a 604 metros en la Valnerina, lo suficientemente cerca de los Montes Sibillini como para olerlos en los días fríos. El terremoto de 2016 destruyó gran parte del centro histórico, incluida la basílica de san Benito —nacido aquí en el año 480 d. C.— y la recuperación está en marcha de maneras que puedes ver desde cualquier esquina: andamios, edificios provisionales, fachadas apuntaladas con acero. Y sin embargo el pueblo funciona, las norcinerías están abiertas, los restaurantes están llenos. Hay algo casi terco en esa normalidad.

El Arte de la Norcinería

La palabra norcino —un charcutero de habilidad particular— viene de este pueblo. Norcia lleva procesando cerdos con una especificidad extraordinaria desde hace tanto tiempo que el nombre del pueblo se convirtió en una categoría profesional en toda Italia. Las tiendas de la calle principal exhiben su trabajo como si fuera joyería: patas enteras colgadas a diferentes alturas, salchichas enrolladas salpicadas de semillas de hinojo y pimienta negra, mejillas curadas y mantecas prensadas con hierbas. Entré a echar un vistazo y salí con una selección envuelta en papel que se convirtió en la cena sin necesitar ninguna otra preparación.

País de Trufa Negra

El Piano Grande —el extraordinario valle de fondo plano a las afueras del pueblo— y las laderas circundantes de los Sibillini producen trufas negras desde el otoño hasta la primavera, y el efecto en la cocina local es totalizador. Cada plato del menú parece venir con una variación con trufa y, a diferencia de la cultura de la trufa en pueblos más orientados al turismo, aquí el hongo tiene un peso y un olor específicos: terroso, casi animal, el tipo de aroma que te hace inclinarte sobre el plato antes de haber cogido el tenedor. Comí huevos revueltos con trufa rallada en un bar cerca de la piazza central a las nueve de la mañana y desde entonces no he desayunado de la misma manera.

El Piano Grande

La Piana di Castelluccio, a quince kilómetros de Norcia, es uno de los paisajes más extraños de los Apeninos: una meseta alta rodeada de montañas, completamente llana, usada durante siglos para el pastoreo de ovejas y el cultivo de lentejas. En mayo y junio florece de una manera que desafía las reglas habituales sobre los prados de flores silvestres: azules, rojos y amarillos por todo el suelo del valle, visibles desde la carretera de arriba antes de descender. Fui en noviembre, cuando las lentejas ya se habían recogido y la meseta era hierba seca y silencio. Esa versión también merece vivirse, aunque no querrás quedarte tanto tiempo.

Después del Terremoto

La basílica de san Benito se está reconstruyendo, y la iglesia provisional levantada en su lugar cumple su función litúrgica sin pretensiones arquitectónicas. Paseando por el centro de Norcia vas pasando entre calles medievales intactas y huecos repentinos donde los edificios han sido retirados por completo, dejando vistas hacia las montañas que no habrían existido antes de 2016. El pueblo lo lleva con pragmatismo más que con espectáculo. Los andamios no dominan la experiencia como cabría esperar. La gente pasa de largo de camino a la norcinería y tú haces lo mismo.

Cuándo ir: De diciembre a marzo para la temporada de trufa negra en su máxima intensidad. Mayo y junio para los blooms del Piano Grande: reserva con antelación, la carretera se llena de coches. El festival Nero Norcia de trufa se celebra a finales de febrero y es genuinamente bueno, no solo comercial. El verano es agradable a esta altitud cuando el resto de Umbría se cuece. Evita el fin de semana del festival de trufas a menos que hayas reservado alojamiento tres meses antes.