Valle de Kidepo

El consenso entre los guías de vida silvestre ugandeses es que el Valle de Kidepo es el mejor parque del país. Lo dicen con cuidado, conscientes de que contradice el material de marketing, que se centra en los gorilas y en Murchison, pero lo dicen en serio. La combinación de lejanía, paisaje, densidad animal y la casi ausencia de otros turistas crea una experiencia de vida salvaje que tiene una calidad diferente a la de los parques más visitados: más inmediata, menos mediada, con menos probabilidades de que haya otro vehículo aparcado en el mismo avistamiento.

Cómo llegar

Kidepo está en Karamoja, la región nororiental de Uganda, que pasó décadas en conflicto y pobreza que la mantuvo fuera de la mayoría de los itinerarios. La carretera de Kampala a Kidepo tiene aproximadamente 700 kilómetros, tarda de nueve a diez horas en un buen día con un 4x4, y atraviesa un terreno que va desde el exuberante centro de Uganda hasta un paisaje progresivamente más seco y marrón conforme asciendes hacia el norte. Las últimas dos horas por Moroto hasta Kaabong son por una carretera que merece ese nombre solo por tecnicismo.

Volar es la opción sensata: hay vuelos regulares y chárteres a la pista de Apoka, dentro del parque, desde el aeródromo de Kajjansi en Kampala. Tardan 90 minutos y te dejan directamente en el tipo de paisaje que necesita una hora para asimilarse.

El paisaje

El Valle de Kidepo es semiárido y se siente diferente al resto de Uganda de maneras que van más allá del clima. Las montañas en las fronteras con Sudán del Sur y Kenia forman paredes distantes en tres lados, haciendo que el valle parezca cerrado a pesar de su inmensidad. La vegetación es lo suficientemente escasa como para que los animales sean visibles desde lejos, silueteados contra la hierba seca y la acacia de copa plana. Los guepardos están presentes en números que no se encuentran en ningún otro lugar de Uganda. El avestruz, que desapareció del resto del país, todavía existe aquí. Los leones de Kidepo tienen reputación de ser audaces y aparentemente no intimidados por los vehículos.

Los recorridos al amanecer aquí tienen una calidad que me resulta difícil de describir sin sonar a la palabra “espiritual”, que me resisto a usar. La luz aparece plana y dorada sobre el valle y todo lo que revela —una manada de búbalos de Jackson moviéndose a lo lejos, una hiena trotando con determinación de vuelta a donde sea que van las hienas al amanecer, las montañas púrpuras detrás de todo— llega sin fanfarria, sin multitudes, sin el ruido de ningún otro motor.

Los karamojong

Los karamojong son un pueblo nilótico pastoralista que ha habitado esta región durante siglos y que mantiene una relación con la tierra que precede con mucho a la designación del parque nacional. Los jóvenes realizan tradicionalmente incursiones de ganado como rito de iniciación, una práctica que el gobierno ha intentado gestionar o redirigir durante décadas. La comunidad alrededor de Apoka ha organizado visitas culturales a las que me acerqué con el escepticismo apropiado y que encontré inesperadamente honestas: menos espectáculo que explicación, facilitadas por un miembro de la comunidad que hablaba karimojong, suajili e inglés funcional y que respondía a las preguntas directas con directidad.

Las elaboradas joyas que llevan las mujeres karamojong —collares de cuentas en capas, aros en los brazos, elaborados trabajos en la cabeza— no son decorativas en ningún sentido simple. Marcan estatus, parentesco e información social específica. Lo que parece un patrón desde la distancia es, de cerca, una biografía.

Apoka y el alojamiento

El Campamento de Descanso de Apoka es la instalación de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda y cubre los básicos de manera adecuada. El Apoka Safari Lodge, la principal opción privada, se asienta sobre un kopje con vistas al valle que hacen que la lejanía parezca merecida. No hay cobertura móvil en el lodge. El silencio de la noche —estrellas visibles hasta el horizonte, una hiena llamando en algún punto de la distancia intermedia— es del tipo que requiere aclimatación.

Cuándo ir: De junio a agosto es el mejor período: seco, más fresco, los animales se concentran cerca de los ríos Narus y Namamukweny. De diciembre a febrero también es bueno. Evita las lluvias de abril a mayo, cuando las carreteras se vuelven intransitables y las pistas internas del parque se inundan. El norte más seco hace que Kidepo sea más accesible que los parques del sur incluso en su temporada de lluvias.