Uganda

Llegué a Entebbe a las dos de la madrugada, que no es la hora en que ningún país muestra su mejor cara. Pero Uganda me sorprendió incluso así: el aire que entraba por la ventanilla del taxi era denso y cálido, olía a tierra mojada y a algo floral que no supe nombrar, y cuando amaneció sobre el lago Victoria el agua se tiñó de un cobre que solo había visto en cuadros. El país empieza a trabajarte antes de que estés listo.

Gorilas en la niebla

El Bosque Impenetrable de Bwindi hace honor a su nombre. El permiso de trekking cuesta mucho, los guías dicen que merece la pena y tienen razón, lo cual me molesta, porque suelo desconfiar de las cosas que son exactamente como las anuncian. Avanzamos tres horas entre la maleza, empapados a las diez de la mañana, con la altitud y la humedad conspirando contra la dignidad que había metido en la mochila. Entonces el guía se detuvo, levantó una mano, y ahí estaban: un espalda plateada y dos hembras moviéndose entre los helechos a unos cuatro metros, sin prisa, indiferentes. Sin valla. Sin cristal. Sin banda sonora teatral. Solo el ruido de las hojas y algo que respiraba. No me moví durante lo que me pareció muchísimo tiempo. Diecisiete minutos, al parecer. Me sentí como cinco y también como una hora.

Bwindi no es el único lugar donde hacerlo. Mgahinga se alza en las laderas de los volcanes Virunga, en el extremo suroeste, un parque más pequeño donde el camino sube entre bambú y bosque abierto hacia cumbres volcánicas. Después yo iría al lago Bunyonyi, un lago de colinas en terrazas y pequeñas islas donde puedes remar en una piragua o no hacer absolutamente nada durante dos días. Las piernas cansadas se recuperan rápido allí.

Sabana, cascadas y el Nilo

Las cataratas Murchison rugen a través de una grieta de seis metros con una fuerza que se siente en el pecho a cincuenta metros de distancia. El Nilo, ancho y perezoso durante casi todo su recorrido, queda comprimido en esa grieta y se despeña por un acantilado. Un paseo en barco río arriba te acerca a la base de las cataratas entre hipopótamos, cocodrilos y elefantes que bajan a beber, y los recorridos en vehículo por la orilla norte te dejan caminar por una sabana abierta.

Para un safari clásico en el oeste, el Parque Nacional Queen Elizabeth combina sabana, lagos de cráter y el canal de Kazinga, y es famoso por los leones trepadores de árboles del sector de Ishasha. El Parque Nacional del Lago Mburo es más pequeño y más suave, con cebras e impalas sobre praderas onduladas, y es uno de los pocos parques donde puedes caminar entre los animales con un guardabosques. En el extremo noreste, el valle de Kidepo es el remoto: un viaje largo, pocos visitantes y un amplio valle rodeado de montañas que recompensa el esfuerzo.

Me resultó más fácil disfrutar de los parques de sabana con un plan lento. Las primeras horas de la mañana son para conducir, cuando la hierba está húmeda y los animales se mueven; el mediodía es para un almuerzo largo y un libro a la sombra; y el final de la tarde es para la segunda salida, cuando la luz se vuelve dorada y toda la llanura parece exhalar. Las distancias en Uganda no son enormes, pero las carreteras pueden ser duras, así que contrataría un conductor para los traslados largos y trataría los días de viaje como parte del viaje, no como un precio que pagar por él.

Bosques, montañas y chimpancés

El rastreo de chimpancés en el bosque de Kibale es caótico y divertidísimo: los chimpancés no comparten la indiferencia de los gorilas hacia los humanos; son curiosos, ruidosos y tienen opiniones. Instálate en Fort Portal, una ciudad productora de té con lagos de cráter en las colinas de alrededor, y haz la corta excursión a Semuliki, donde el bosque de la cuenca del Congo se derrama sobre la frontera, abundan las aves y brotan aguas termales en un claro.

Las montañas Rwenzori, junto a la frontera con la RDC, recompensan al senderista serio con glaciares que poca gente sabe que existen tan cerca del ecuador. En el este, el monte Elgon es un volcán extinto con cuevas y senderos de páramo, y las cataratas Sipi, en sus laderas, caen en tres saltos sobre fincas de café donde puedes caminar con un productor local y probar lo que tuesta.

Kampala, el lago y la fuente del Nilo

Más allá de los parques, Kampala, infravalorada y subestimada, tiene una escena gastronómica construida sobre el rolex (huevos y verduras enrollados en un chapati, que se come en la calle, perfecto) y una energía nocturna que supera a la de la mayoría de las ciudades europeas que conozco. Entebbe, donde aterrizan casi todos los vuelos, merece una noche y no solo una escala; puedes leer más sobre la orilla en nuestra página del lago Victoria. Las islas Ssese quedan a un trayecto en ferri a través del lago, con bosque, playas tranquilas y ninguna prisa. Y en Jinja, el Nilo abandona el lago Victoria y empieza su largo camino hacia el norte, motivo suficiente para sentarse en la orilla a verlo marchar.

Entre todo esto, lo que más recuerdo es cómo habla la gente. Un guía en Fort Portal me explicó los nombres de los árboles mientras caminábamos; una mujer que vendía piñas cerca de Jinja regateaba con un humor que no pude igualar; un barquero en Bunyonyi me contó qué isla había sido lugar de destierro y cuál tenía una escuela. Uganda es un país que quiere explicarse, si te quedas el tiempo suficiente para escuchar.

Cuándo ir: de junio a agosto y de diciembre a febrero son los meses más secos y los mejores para el trekking con gorilas: los senderos de Bwindi son bastante difíciles en seco, y traicioneros cuando están saturados de agua. Las lluvias largas van de marzo a mayo, y las cortas, de octubre a noviembre. Los permisos se agotan con meses de antelación en cualquier temporada; reserva pronto o no irás.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: presentan Uganda solo como un destino de gorilas, con una lista de tareas de antes y después. Ese enfoque le hace un flaco favor al país. Los gorilas son extraordinarios, pero Uganda también es uno de los mejores lugares de África para las aves: más de mil especies, entre ellas el picozapato, de aspecto prehistórico, en los pantanos de papiro a las afueras de Kampala. El país tiene una densidad humana y una complejidad cultural que se ignoran en favor de itinerarios solo de fauna. Pasa un día sin agenda en un mercado de Jinja o de Fort Portal y entenderás que los animales, por notables que sean, no son toda la historia.