Uganda

Llegué a Entebbe a las dos de la madrugada, que no es cuando ningún país muestra su mejor cara. Pero Uganda me sorprendió incluso entonces — el aire por la ventanilla del taxi era denso, cálido y olía a tierra mojada y a algo floral que no supe nombrar, y cuando amaneció sobre el lago Victoria tiñó el agua de un cobre que solo había visto en pinturas. El país empieza a hacerte efecto antes de que estés preparado.

El bosque impenetrable de Bwindi hace honor a su nombre. El permiso de trekking cuesta bastante, los guías te dirán que vale la pena, y tienen razón, lo cual es irritante porque suelo desconfiar de las cosas que son exactamente como se anuncian. Avanzamos entre la vegetación durante tres horas, empapados antes de las diez de la mañana, con la altitud y la humedad conspirando contra cualquier dignidad que hubiera empacado. Entonces el guía se detuvo, levantó la mano, y ahí estaban — un macho plateado y dos hembras moviéndose entre los helechos a unos cuatro metros, sin prisas, indiferentes. Sin valla. Sin cristal. Sin banda sonora teatral. Solo el sonido de las hojas y algo respirando. No me moví durante lo que pareció mucho tiempo. Diecisiete minutos, según parece. Parecieron cinco y también una hora.

Lo que más sorprende a los visitantes por primera vez es cuánto ofrece Uganda más allá de los gorilas. Las cataratas Murchison se precipitan por un hueco de seis metros con una fuerza que sientes en el pecho desde cincuenta metros de distancia. El seguimiento de chimpancés en el bosque de Kibale es caótico y divertido — los chimpancés no comparten la indiferencia de los gorilas hacia los humanos; son curiosos, ruidosos y tienen opiniones. Las montañas Rwenzori en la frontera con el Congo recompensan al senderista serio con glaciares que la mayoría de la gente no sabe que existen tan cerca del ecuador. Y Kampala, infravalorada e infraestimada, tiene una escena gastronómica construida sobre el rolex (huevos y verduras enrollados en una chapati, comidos en la calle, perfectos) y una energía nocturna que supera a la mayoría de las ciudades europeas que he visitado.

Cuándo ir: De junio a agosto y de diciembre a febrero son los meses más secos y los mejores para el trekking de gorilas — los senderos de Bwindi son difíciles incluso en condiciones secas, y peligrosos cuando están saturados de agua. Las lluvias largas van de marzo a mayo, las cortas de octubre a noviembre. Los permisos se agotan con meses de antelación independientemente de la temporada; reserva con tiempo o no irás.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Presentan Uganda exclusivamente como un destino de gorilas con una lista de verificación de antes y después. Ese enfoque no le hace justicia al país. Los gorilas son extraordinarios, pero Uganda es también uno de los mejores lugares de África para las aves — más de mil especies, incluida la cigüeña picozapato de aspecto prehistórico en los papiros a las afueras de Kampala. El país tiene una densidad humana y una complejidad cultural que se ignoran en favor de los itinerarios exclusivamente de fauna. Pasa un día sin agenda en un mercado de Jinja o Fort Portal y entenderás que los animales, por extraordinarios que sean, no son toda la historia.