Lago Al Qudra

Llevaba viviendo cerca de Dubái el tiempo suficiente como para pensar que ya había catalogado toda la gama de sorpresas de la ciudad, y entonces un colega me invitó a andar en bicicleta por el lago Al Qudra un sábado por la mañana y me di cuenta de que no era así. Es una manejada de cuarenta minutos desde el centro, pasando por donde las torres se adelgazan en bodegas bajas y luego en nada más que arena, y el lago mismo aparece casi sin previo aviso —una lámina de agua genuina sentada en medio del desierto, bordeada de juncos y vegetación de matorral, enteramente construida a partir de aguas residuales tratadas pero que, desde cualquier distancia razonable, parece haber estado siempre ahí—.

Los lagos se construyeron como parte de una iniciativa más amplia de conservación y reforestación del desierto, y de lo que nadie me advirtió fue de la fauna. Flamencos, flamencos silvestres de verdad, vadean en las aguas poco profundas en cantidades que no esperaba fuera de un documental de naturaleza, atrayendo a multitudes de fotógrafos que instalan sus teleobjetivos a lo largo de la orilla al amanecer. Las aves migratorias también pasan por temporadas —garzas, espátulas, algún que otro águila pescadora—, convirtiendo lo que es esencialmente un paisaje de tratamiento de agua construido por el hombre en uno de los mejores sitios para observar aves del emirato.

Andar en bicicleta sin nada en el horizonte

La pista ciclista dedicada que rodea y bordea los lagos es la razón por la que la mayoría de la gente en realidad hace el viaje hasta allá. Es suave, está bien señalizada y se extiende por kilómetros a través de un desierto genuinamente abierto, con dunas ondulando a ambos lados sin que se vea el perfil de Dubái para recordarte dónde estás. Alquilé una bicicleta en uno de los negocios cerca del lago principal y pedaleé hasta que los únicos sonidos eran las llantas sobre el pavimento y el viento arrastrando arena sobre los bordes de la pista —un silencio que se sentía ganado en lugar de fabricado, a diferencia de tanta tranquilidad artificial en otras partes de la ciudad—.

Hacia el final de la tarde, los puntos de picnic junto a la orilla empiezan a llenarse —familias tendiendo mantas, parrillas desechables encendidas, una pareja con un dron filmando a los flamencos desde una distancia respetuosa—. Alguien había montado un campamento en toda regla más adelante en la pista, con una carpa de techo y una fogata, claramente planeando quedarse bien pasado el atardecer. Mi colega me contó que este tramo de desierto se había convertido en uno de los pocos lugares a los que los locales van específicamente a desconectarse, sin señal de celular que valga la pena mencionar y sin ninguna razón para revisar el teléfono de todas formas.

Nos quedamos hasta que la luz se volvió completamente naranja y los flamencos se asentaron en quietud contra el agua, y manejar de vuelta hacia el perfil de la ciudad después se sintió como regresar de un lugar mucho más lejano que cuarenta minutos.

Cuándo ir: Al amanecer o en las dos horas antes del atardecer, tanto por la luz como para evitar el calor del desierto. De noviembre a marzo es lo mejor para andar en bicicleta y acampar; los avistamientos de flamencos alcanzan su punto máximo durante los meses migratorios más frescos.