Elba Island

Tomamos el ferry desde Piombino, cuarenta y cinco minutos cruzando el canal, y pasé la mayor parte de la travesía intentando imaginar a Napoleón haciendo el mismo trayecto en sentido inverso, navegando fuera del exilio de vuelta hacia Francia tras menos de un año en Elba. Es extraño pensarlo caminando por Portoferraio, el pueblo principal, con sus fortificaciones medíceas en forma de estrella que se alzan directamente desde el puerto: que esta isla pequeña, genuinamente hermosa, se considerara castigo suficiente para un emperador. Diez meses, al parecer, fue todo lo que pudo soportar antes de escabullirse esquivando las patrullas británicas.

Portoferraio en sí tiene un encanto real, todo persianas descoloridas por la sal y callejones empinados que suben hasta las murallas de la fortaleza, pero el verdadero negocio de Elba es la costa, y en concreto el agua. Alquilamos una moto y dimos una vuelta hacia el lado sur, pasando por Marina di Campo con su larga playa de arena y hacia las calas de granito más pequeñas cerca de Fetovaia y Cavoli, donde la roca desciende pálida y redondeada hacia un agua que parece genuinamente retocada con Photoshop, un turquesa que se vuelve azul profundo a pocos metros de la orilla. Nadamos en una cala que no podría volver a encontrar en un mapa aunque lo intentara, sin nada de arena, solo plataformas planas de granito donde tender la toalla, con un agua tan clara que podía ver mi propia sombra en el fondo marino a seis metros de profundidad.

También visitamos la residencia de Napoleón, la Villa dei Mulini, en la colina sobre el puerto de Portoferraio: modesta para los estándares imperiales, un puñado de habitaciones con vistas decentes y su biblioteca, que me pareció más pequeña de lo que esperaba para un hombre que aparentemente siguió leyendo y reorganizando la administración de la isla hasta el mismo día en que se marchó. Hay una segunda villa, San Martino, en el campo, que nos saltamos por falta de tiempo, algo que lamento un poco, aunque a cambio ganamos dos horas extra de playa, así que.

Lo que no esperaba era el interior: Elba tiene una montaña de verdad en su centro, el Monte Capanne, y un teleférico que te sube en estas pequeñas cabinas abiertas, más parecido a una atracción de feria que a un transporte propiamente dicho, hasta una vista desde la cumbre que abarca Córcega por un lado y todo el Archipiélago Toscano disperso por el mar en el otro. Lia se agarró a la barra durante todo el trayecto y me maldijo en francés dos veces, pero al llegar arriba admitió que había valido la pena.

Cuándo ir: Junio o septiembre, después o antes de las multitudes de agosto, cuando el agua ya está lo bastante cálida para nadar y las carreteras costeras no están saturadas de excursionistas de un día desde el continente.