Arezzo

Reconozco que casi nos saltamos Arezzo. No tiene la reputación de postal de Siena ni el peso puro de Florencia, y en el trayecto en coche desde Bolonia parecía, desde fuera, una ciudad regional bastante corriente, con una circunvalación y algunos bloques de apartamentos. Luego aparcamos y subimos caminando al casco antiguo, y entendimos por qué la gente que realmente conoce la Toscana insiste en que hay que ir. La Basílica de San Francesco es discreta por fuera —una fachada sencilla de ladrillo, fácil de pasar de largo—, pero dentro está el ciclo de la Leyenda de la Vera Cruz de Piero della Francesca, pintado en los años 1450 y 60, y me quedé de pie frente a él tanto tiempo que el guardia de turno terminó acercándose para comprobar que no me había quedado dormido de pie.

Lo que me impresiona de esos frescos no es solo la historia que cuentan, que es una extraña y sinuosa leyenda medieval sobre la madera de la cruz viajando desde el Edén hasta Jerusalén y hasta el campo de batalla de Constantino. Es por los rostros. Piero pintó rostros toscanos reales, serenos y específicos, en escenas de batallas bíblicas y visiones oníricas, y el efecto, cuatrocientos años después, resulta extrañamente íntimo, como espiar a gente que casi reconoces. Hay que reservar horario con antelación; solo se permite entrar a grupos pequeños en una franja fija, lo cual me pareció excesivo al llegar y tuvo todo el sentido una vez dentro.

Fuera, la Piazza Grande hace algo que no había visto en ningún otro lugar de la Toscana: está inclinada, bastante pronunciadamente, como un anfiteatro poco profundo rodeado de torres medievales y la logia porticada de Vasari en uno de sus lados. Nos tocó estar allí el primer fin de semana del mes, que es cuando la feria de antigüedades de Arezzo toma toda la plaza: cientos de puestos de cerámica antigua, forja, muebles, postales, arañas de luces, lo genuinamente bueno mezclado con basura. Lia encontró un juego de platos de mayólica pintados a mano en un puesto atendido por un hombre que claramente llevaba décadas haciendo esto y apenas levantó la vista del periódico para regatear.

Cenamos esa noche en un pequeño local cerca de Via Cavour, tortelli rellenos de patata en salsa de mantequilla y salvia en el que todavía pienso, y volvimos caminando al coche pasando por la catedral, con su fachada iluminada contra un cielo completamente oscuro. Arezzo no intenta seducirte como lo hacen sus vecinos más famosos. Simplemente está ahí, un poco áspera en los bordes, guardando una de las mejores cosas que he visto en Italia casi por accidente.

Cuándo ir: Planifica tu visita para el primer fin de semana del mes si quieres coincidir con la feria de antigüedades, y reserva los frescos de San Francesco en línea con mucha antelación; las plazas se agotan con días de adelanto en temporada alta.