Sighisoara

Sighisoara es el tipo de lugar que te hace desconfiar de tus propias reacciones. Es objetivamente hermosa — una ciudadela sajona medieval encaramada en una colina, con casas en ocre, óxido y azul pálido, una torre del reloj construida en 1360 que todavía da la hora aproximada, y calles tan estrechas que podrías tocar ambas paredes con los brazos extendidos. Aparece en más carteles turísticos rumanos que cualquier otro lugar de Transilvania. Y sin embargo, de algún modo, no se ha fosilizado. Aquí vive gente. Los perros duermen sobre adoquines calientes. Una mujer discute con su teléfono en rumano frente a una casa donde nació Vlad II Dracul — padre del más famoso — en 1431.

La subida a la ciudadela

La ciudadela se alza sobre la ciudad baja y se accede a ella por una escalera de madera cubierta, una escalinata techada de 175 peldaños construida en 1642 para que los estudiantes pudieran llegar a la escuela de la colina sin llegar empapados. La madera es oscura y está pulida de tanto uso, y las escaleras crujen de una manera que parece conspiratoria. En lo alto, la Escalera de los Escolares te deposita cerca de la Iglesia de la Colina, una construcción gótica que fue primero católica y luego luterana, con una cripta llena de siglos de ornamentados epitafios en alemán y un pequeño cementerio detrás donde las lápidas se inclinan en ángulos que sugieren una larga disputa con la tierra. Pasé una hora leyendo nombres. El silencio era del bueno.

Dentro de la Torre del Reloj

Por una módica entrada puedes subir a la Torre del Reloj, y deberías hacerlo, porque la vista desde arriba abarca los tejados de teja roja de la ciudad baja, el valle del Tarnava Mare extendiéndose hacia el sur, y las colinas boscosas que rodean la ciudad por tres lados. La sala de la maquinaria es particularmente extraña — engranajes y contrapesos de distintos siglos de reparaciones al descubierto, todas las entrañas del tiempo expuestas sin explicación. También hay un pequeño museo con exposiciones sobre la tortura medieval y la cultura gremial sajona que existe en la ligeramente incómoda tradición europea de reunir ambos temas en el mismo edificio.

Qué hacer con Drácula

La casa de Vlad Dracul es ahora un restaurante. Allí comí sin remordimientos. La comida era decente — una contundente sopa de alubias transilvana y un plato de cerdo con rábano picante — y el ambiente era genuinamente antiguo en lugar de interpretado como antiguo, con techos bajos y gruesos muros que llevan cinco siglos absorbiendo el olor a comida. Sighisoara aprovecha la conexión con Drácula con una ligereza apropiada: algunos colmillos de regalo, algo de vino con su marca, pero nada grotesco. La historia real es más interesante de todos modos. Esta era una ciudad mercantil sajona, una ciudad de gremios Zünfte, y su peculiar ADN cultural es visible en los estilos arquitectónicos y en los registros de la iglesia luterana que datan de la Reforma.

La ciudad baja al atardecer

Lia descubrió la ciudad baja al final de la tarde, cuando los autobuses de excursiones de un día ya se habían marchado y la ciudadela estaba brevemente, genuinamente tranquila. La plaza principal, Piata Hermann Oberth, tiene una fuente y varias terrazas de café, y un ritmo provincial relajado que el sector alto de la ciudadela, más concurrido y más fotografiado, nunca acaba de alcanzar. Comimos mici — pequeñas salchichas especiadas a la plancha — en un mostrador de comida para llevar y subimos las escaleras al anochecer, pasando junto a un gato dormido en un umbral, junto a un hombre regando una jardinera de geranios.

Cuándo ir: Junio y septiembre son ideales. En julio se celebra el Festival Medieval, que es colorido y concurrido a partes iguales. Evita los fines de semana de verano cuando los autobuses de excursionistas de Brasov y Cluj se acumulan al mediodía. Sighisoara en octubre, con los árboles cambiando de color en las colinas del entorno, es discretamente espectacular.