Cluj-Napoca

Llegué a Cluj un martes por la mañana y la estación de tren estaba llena de estudiantes arrastrando maletas con ruedas y con cara de ligeramente abrumados, lo cual resultó ser una introducción útil a la energía de la ciudad. Cluj-Napoca — el nombre compuesto es un compromiso político entre el húngaro Kolozsvár y el latín Napoca — tiene aproximadamente cien mil estudiantes universitarios en una ciudad de cuatrocientas mil personas, y la proporción es visible en todas partes: en las librerías, en la cultura de terrazas hasta altas horas, en la densidad de cafeterías que se toman el espresso en serio de una manera en que la mayoría de las ciudades de Europa del Este no se molestan.

La Plaza Unirii y sus sombras

La plaza central está anclada por la Iglesia de San Miguel, una construcción gótica edificada a lo largo de tres siglos a partir de 1350, con una torre que sigue creciendo mientras la miras. Frente a la iglesia se alza una estatua ecuestre de Matías Corvino, rey de Hungría e hijo predilecto de Cluj, en actitud heroica y direccional. La plaza está rodeada por un anillo de fachadas barrocas y de la época de la Secesión que se vuelven doradas con la luz de la tarde. Encontré una mesa de café con línea de visión directa a la iglesia y me quedé allí dos horas leyendo una novela, lo cual me pareció exactamente el uso correcto del espacio.

El arte y las calles secundarias

Cluj tiene más espacio de galería per cápita del que tiene ningún derecho, consecuencia de la escena de arte contemporáneo que creció en la ciudad en los años 2000 — la Escuela de Pintura de Cluj se hizo internacionalmente conocida por un trabajo figurativo que se situaba incómoda, productivamente, entre la tradición académica y algo más extraño. La Fábrica de Pinceles, un antiguo complejo industrial convertido en estudios y espacios de exposición, es el lugar para ver lo que se está haciendo en la actualidad. Las calles secundarias al sur de la plaza principal tienen una densidad arquitectónica que merece atención: edificios de apartamentos de la Secesión con su ornamento orgánico, una sinagoga construida en estilo neomorisco que ahora funciona como sala de conciertos, patios accesibles por arcos que revelan micro-barrios enteros que la fachada de la calle no insinúa.

El Parque Central y el Casino

El Parcul Central — el parque principal de la ciudad — tiene un lago con barcas de pedales, un quiosco de música y el antiguo edificio del Casino que en otro tiempo acogió una vida social vienesa y que ahora alberga un casino que tiene exactamente el aspecto que uno esperaría. Los domingos por la tarde el parque se llena de gente de una manera que parece tranquila: familias, estudiantes tumbados en la hierba, ancianos jugando al ajedrez en mesas de hormigón junto al agua. Compré una bolsa de lángos a un vendedor cerca del lago — masa frita con crema agria y queso — y me la comí junto al agua, quemándome los dedos con la grasa y sin arrepentirme.

Comer en serio

Cluj tiene una cultura gastronómica que recompensa la atención real. La mâncare tradicional, los guisos lentos de alubias y cerdo, los sarmale envueltos en col ácida, se elaboran bien aquí en sitios que no parecen gran cosa desde fuera. Comí en un restaurante en un sótano de una calle secundaria junto a la Unirii que costó casi nada e incluyó una sopa de pepino fría hasta resultar agresiva y un plato de pollo con levístico que sabía muy específicamente a que alguien — la abuela de alguien — tenía opiniones firmes sobre las hierbas. Apunté la dirección y perdí el papel, que parece el final apropiado.

Cuándo ir: De mayo a principios de junio, con tiempo suave y la energía universitaria a pleno rendimiento antes del éxodo de verano. Septiembre y octubre son también excelentes — los estudiantes regresan, la ciudad funciona a plena intensidad, y el tiempo es claro y fresco. El festival Jazz in the Park, a finales de mayo, trae artistas internacionales al Parque Central y merece planificar el viaje en torno a él.