Campo Base del Everest (Tíbet)

El absurdo de llegar en coche al campo base del Everest tarda un rato en asimilarse. Estás en un Land Cruiser sobre una carretera que pasa de asfaltada a grava, picoteando cacahuetes, viendo cómo la montaña más alta del mundo crece poco a poco a través del parabrisas. Cuando por fin paras a 5.200 metros y bajas al frío y al aire enrarecido, la cara norte del Everest está ahí mismo, ocupando el tercio superior de tu campo visual, con el penacho de la cumbre extendiéndose hacia el este en la corriente en chorro como si la montaña exhalara.

El campo base de Nepal es famoso y concurrido. El del Tíbet es silencioso en comparación, al que se accede desde el norte por la Carretera de la Amistad, y te ofrece algo que Nepal no puede dar: una vista limpia e ininterrumpida del perfil triangular completo del Everest, sin las líneas de cresta que obstruyen la aproximación sur.

La Carretera a Través de Tingri

La aproximación desde Shigatse te lleva a través de la meseta tibetana por carreteras anchas y vacías. El paisaje tiene el color de la paja y la piedra antigua, interrumpido por lagos turquesa que aparecen sin previo aviso. Tingri es la última población real antes del desvío: un lugar azotado por el viento con edificios de una planta y yaks vagando por calles sin asfaltar. Comí gachas de tsampa en una mesa de carretera junto a tres camioneros que me miraron con curiosidad moderada y volvieron a su conversación. Desde Tingri la carretera sube. Coronas un puerto a más de 5.000 metros y toda la cadena del Himalaya se despliega ante ti: el Everest, el Lhotse, el Makalu, el Cho Oyu, todos alineados en el horizonte como una hilera de dientes blancos.

El Monasterio de Rongbuk

A tres kilómetros del campo base se encuentra el Monasterio de Rongbuk, el más alto del mundo. Fue fundado a principios del siglo XX y sus monjes y monjas viven todo el año a 4.980 metros, lo que me parece a la vez admirable y levemente desconcertante. El monasterio es pequeño y de color naranja rojizo contra la ladera marrón. Pasé una hora dentro viendo a un joven monje colocar lámparas de mantequilla: presionando cada una en la arena de una amplia pila de ofrendas con una precisión practicada, encendiéndolas con una cerilla larga, pasando a la siguiente. La luz de las llamas proyectaba sombras naranjas sobre los thangkas pintados con feroces deidades protectoras. El Everest enmarcado en la entrada detrás de mí todo el tiempo.

El Campo Base al Amanecer

Lia y yo nos despertamos a las cuatro de la mañana y caminamos por la pista de tierra desde nuestra tienda hasta el campo base en la oscuridad. El frío era absoluto: del tipo que no muerde sino que simplemente ocupa tu cuerpo. Llegamos antes del amanecer y nos quedamos allí con otros tres visitantes y mucho silencio. Luego llegó la luz: primero una franja rosada sobre la línea de crestas, luego una oleada de naranja que escaló la cara del Everest desde la base hasta arriba, hasta que la cumbre se encendió. No dijimos mucho. No había mucho que decir. La montaña hace que las palabras parezcan un trámite innecesario.

Qué Esperar

Las autoridades chinas y tibetanas han restringido el senderismo independiente más allá del mirador del campo base; las zonas de aproximación a la cumbre están reservadas para expediciones registradas. Pero el mirador en sí es completamente accesible y la vista no se ve disminuida por las vallas. El sistema de permisos significa que visitas con una guía y un itinerario fijo, lo que en realidad ayuda a esta altitud: alguien más se encarga de la logística mientras tu cuerpo se adapta a respirar nada.

Cuándo ir: Abril-mayo y septiembre-octubre son las ventanas previas y posteriores al monzón, con los cielos más despejados. El monzón de verano (julio-agosto) trae nubes vespertinas que a menudo ocultan la cumbre. El invierno es brutalmente frío y la mayoría de los alojamientos cierran. Abril ofrece la mejor oportunidad de encontrar equipos de expedición en el campo base si quieres ver la montaña en plena actividad expedicionaria.