Wulai

El autobús que sale de Xindian sigue un valle fluvial que se vuelve más angosto y más verde con cada kilómetro, hasta que las torres de apartamentos del gran Taipéi ceden por completo el paso a laderas boscosas y algún puente colgante ocasional. Para cuando llegamos a Wulai propiamente dicho, Lia había tenido la cámara del teléfono asomada por la ventana los últimos diez minutos enteros.

Un Tranvía Entre los Árboles

El antiguo ferrocarril maderero de Wulai —una línea de vía angosta construida originalmente para bajar troncos de las montañas— se ha convertido en un breve tranvía turístico que recorre el desfiladero del río hasta la base de la Cascada de Wulai. Suena como una atracción menor en el papel. En la práctica, viajar en un vagón abierto a través de un denso bosque subtropical, con el río visible muy abajo entre huecos del dosel, es una de esas experiencias que se fotografían mal y se sienten enormes en persona.

La cascada misma cae en una lámina larga y casi vertical desde un risco sobre la calle antigua, visible desde un puente que se llena de visitantes hacia el mediodía y se vacía casi por completo hacia el final de la tarde. Volvimos una segunda vez cerca de las cinco específicamente para tenerla casi para nosotros solos, y valió la pena repetir el viaje.

Aguas Termales y Pan Frito Atayal

Wulai es territorio indígena atayal, y la calle antigua lo refleja: salchicha de jabalí asándose sobre carbón, vino de mijo vendido en botellas sin etiqueta, y un pan plano que los vendedores llaman “pan de cerdo de montaña” que Lia pidió tres veces distintas en dos días. Las aguas termales aquí se alimentan del mismo sistema volcánico que calienta Beitou, aunque la versión de Wulai es más tranquila y más ribereña: tinas privadas construidas directamente a lo largo del Río Nanshi, algunas poco más que una poza de concreto con vista a la corriente pasando cerca.

Nos remojamos hasta que se nos arrugaron los dedos, comimos más pan de cerdo de montaña del que ninguno de los dos admitiría en México, y tomamos el último autobús de vuelta a Xindian oliendo levemente a azufre y humo de carbón, que es una forma específica y, he decidido, totalmente aceptable de oler después de un buen día.

Cuándo ir: De otoño a primavera (octubre a abril) para las aguas termales, cuando el aire más fresco de la montaña hace que remojarse sea genuinamente agradable y no solo tolerable. El verano trae calor y cierres ocasionales de senderos por tifones, aunque la cascada misma corre con más caudal después de la lluvia.