Dadaocheng

Llegamos a Dadaocheng buscando té y salimos tres horas después con una bolsa de papel de longan seco, un frasco de ciruelas en conserva que Lia insistió que necesitábamos, y sin recuerdo claro de cómo ocurrió ninguna de las dos compras. Eso es lo que la calle Dihua le hace a uno. Es la vía comercial más antigua de Taipéi, una franja de casas-tienda del siglo diecinueve que en su momento manejó todo el comercio de té, textiles y medicina china de la ciudad, y todavía huele a lo que fue.

La calle Dihua, despacio

Las fachadas son lo primero que uno nota: cornisas barrocas y azulejos al estilo fujianés atornillados sobre escaparates angostos, una mezcla arquitectónica genuinamente extraña que quedó de una época en que los comerciantes de Taipéi construían símbolos de estatus con motivos europeos prestados. Detrás de esas fachadas, las tiendas no han cambiado mucho: costales de hongos secos, frascos de vidrio con ginseng, cajones de dátiles rojos vendidos por peso en básculas que parecen más viejas que el edificio mismo.

Un comerciante mayor pasó diez minutos explicándonos, en una mezcla de mandarín y gestos con las manos, la diferencia entre tres grados de vieira seca, hasta que Lia compró la más barata por lo que creo que fue puro alivio de que la lección hubiera terminado. Él se veía satisfecho de todas formas. Me dio la impresión de que la explicación le importaba más que la venta.

Casas de té y el mercado Yongle

Detrás de la calle principal, el Mercado de Telas Yongle ocupa un edificio que ha vendido tela a los sastres de Taipéi durante generaciones, y arriba encontramos una tranquila casa de té con banquitos bajos y una mujer tostando hojas de oolong en un sartén de hierro plano sobre un pequeño quemador de gas, llenando todo el piso de un aroma tostado, casi ahumado. Nos quedamos ahí sentados casi una hora entera, tomando té servido de una tetera demasiado pequeña como para repartir bien, discutiendo con buen humor de quién era el turno de rellenarla.

Al caer la tarde, el Templo Xiahai City God, dos cuadras más allá, se llenó de fieles encendiendo incienso para el dios casamentero que se venera ahí dentro —reputado como uno de los más efectivos de Taiwán, a juzgar por la multitud de parejas jóvenes y el volumen de ofrendas de papel ardiendo en el horno del patio.

Cuándo ir: Todo el año, pero apunta a una mañana entre semana, cuando los comerciantes tienen tiempo para conversar y la calle todavía no se ha llenado de multitudes de fin de semana. El Año Nuevo Lunar, cuando la calle Dihua se convierte en el epicentro de compras de productos secos de toda la ciudad, es caótico pero vale la pena verlo al menos una vez.