Daxi

Nos metimos en una discusión con una vendedora de tofu en Daxi, algo que no esperaba escribir en un post de viajes, pero pasó y defiendo nuestra parte. Lia había preguntado, con toda inocencia, qué tienda había inventado realmente el famoso tofu seco de Daxi (un tofu firme, sazonado con cinco especias, por el que el pueblo es conocido en todo Taiwán), y la mujer detrás del mostrador se rió tan fuerte que tuvo que soltar las pinzas. “Todos dicen que lo inventaron”, dijo. “Nadie se pone de acuerdo. Solo coman.” Comimos. Estaba excelente, y nunca resolvimos la cuestión histórica.

La Tranquila Grandeza de la Calle Vieja Heping

Daxi está tierra adentro desde Taoyuan, sobre un promontorio encima del río Dahan, y su calle vieja, la calle Heping, fue construida por comerciantes que se enriquecieron comerciando alcanfor y té río abajo hasta Taipéi a finales del siglo XIX. Las fachadas aquí son barrocas, en el mismo estilo de la época colonial que las de Sanxia, pero las de Daxi se sienten menos restauradas, un poco más desgastadas, con menos grupos de turistas y más residentes reales barriendo sus propios escalones. Caminamos sin mucho plan, pasando por talleres de carpintería (Daxi sigue siendo un pueblo serio en la fabricación de muebles) y una tienda que vendía solo variaciones de tofu seco, cortado en cubos, tiras y brochetas, algunas ahumadas, otras de cinco especias, y una versión alarmantemente picante que hizo que Lia se bebiera una botella entera de agua en menos de un minuto.

El Puente y el Mausoleo de Cihhu

Debajo del casco antiguo, el Puente de Daxi se arquea sobre el río Dahan con una forma que los locales comparan con un arcoíris, y desde el parque ribereño puedes contemplarlo contra las colinas verdes del otro lado, un buen lugar para sentarse con una bolsa de brochetas de tofu y no hacer nada durante veinte minutos, que es justo lo que hicimos. Un poco más lejos en auto está Cihhu, el mausoleo y antiguo retiro de Chiang Kai-shek, un complejo extraño y algo inquietante de salones conmemorativos y jardines cuidados con esmero, salpicados de docenas de sus estatuas, trasladadas aquí a lo largo de las décadas desde distintos puntos de la isla a medida que cambiaba el sentimiento público. No es una parada alegre, pero sí extrañamente honesta: Taiwán procesando su propio y complicado siglo veinte a base de bronce y setos recortados.

Cuándo ir: De octubre a diciembre ofrece las vistas más claras del río y un clima más fresco para caminar. Visita entre semana si es posible; los fines de semana traen excursionistas de un día desde Taipéi y el callejón angosto de la calle vieja se llena genuinamente a partir de la primera hora de la tarde.