Donggang

Llegamos a Donggang principalmente como escala de ferri camino a la isla de Liuqiu, y terminamos quedándonos medio día extra, lo cual dice algo sobre lo subestimado que está este pueblo. Es un puerto de trabajo en el condado de Pingtung, no un resort, y todo en él (el olor a diésel y sal en el muelle, los subastadores gritando sobre cajas de pescado al amanecer) deja claro que el turismo aquí es un efecto secundario de la industria pesquera, no al revés.

La Temporada del Atún de Cara Negra

Donggang es la capital taiwanesa del atún de cara negra, una variante del atún rojo del Pacífico que llega a las aguas locales entre marzo y junio y desencadena toda una economía estacional a su alrededor. Nos tocó estar ahí en mayo, y el mercado de pescado esa mañana fue puro espectáculo: atunes enormes, algunos de más de dos metros, dispuestos sobre hielo mientras los compradores inspeccionaban los cortes transversales de la cola para juzgar el contenido de grasa antes de pujar. En un puesto cercano comimos sashimi de atún tan fresco y ricamente marmoleado que Lia, que normalmente trata el pescado crudo con tolerancia educada más que con entusiasmo, pidió un segundo plato sin que nadie se lo sugiriera.

El Templo Donglong y la Tradición Wang Ye

El otro motivo de fama de Donggang es el Templo Donglong, sede de uno de los eventos religiosos más elaborados de Taiwán: el festival de quema de barcos Wang Ye, celebrado una vez cada tres años, en el cual un barco de madera completo (construido durante meses, totalmente aparejado y abastecido con provisiones) es quemado ceremonialmente en la playa para enviar al mar los espíritus de la plaga y la desgracia. No estuvimos ahí para el festival en sí, pero los terrenos del templo, durante todo el año, valen la parada; son ornamentados incluso para los estándares taiwaneses, con columnas talladas con dragones y un pequeño museo que exhibe modelos de antiguos barcos ceremoniales.

Desayuno en el Puerto

La verdadera razón para quedarse un rato en Donggang es el desayuno en los puestos frente al puerto, donde los pescadores que salen de turnos nocturnos comen junto a cualquiera que esté despierto a esa hora. Comimos un tazón de congee de pez leche y un plato de tortitas de camarón fritas, de pie frente a un mostrador de metal, con los barcos todavía meciéndose suavemente en el muelle a pocos metros de distancia, y se sintió como la comida más honesta de todo el viaje por el sur de Taiwán.

Cuándo ir: De marzo a junio para la temporada alta del atún de cara negra y la pesca más fresca; consulta el calendario lunar para el festival trienal Wang Ye, que se celebra en los años que correspondan al ciclo del templo local.