Pikin Slee

Llegamos a Pikin Slee de la misma forma en que se llega a la mayoría de los lugares del interior de Surinam, en bote, esta vez un par de horas río arriba desde Atjoni, donde la carretera pavimentada simplemente termina y el río Surinam se convierte en la única vía hacia el interior. El pueblo es el mayor asentamiento cimarrón saramaca del país, y se anuncia menos con carteles que con su propio sonido, martillazos, la radio de alguien tocando kaseko, niños tirándose en bomba desde un muelle mientras nuestro bote pasaba despacio.

El museo al aire libre se ubica hacia el centro de la aldea, y llamarlo museo le hace poca justicia a lo que en verdad es. Un hombre local llamado Stanley, quien luego supimos había pasado años construyéndolo casi todo a mano, nos guio por sala tras sala de paneles de madera tallada, tambores, canoas y cuencos de calabaza grabados con los mismos patrones geométricos que habíamos visto en los marcos de puertas río abajo, en el Marowijne. Nos explicó que la talla saramaca no es decorativa como yo había asumido al entrar, cada patrón tiene un significado, algunos transmitidos por un antepasado específico, y podía rastrear ciertos motivos hasta familias particulares que todavía viven en la aldea.

Lo que nos impactó tanto a Lia como a mí fue lo vivo que se sentía el lugar comparado con lo que habíamos imaginado al pensar en un “museo”. No eran vitrinas de vidrio ni carteles explicativos, era un recinto abierto donde los propios talladores seguían trabajando, donde los niños corrían entre las exhibiciones de camino a casa desde la escuela, donde la línea entre preservación cultural y vida cotidiana básicamente se había disuelto. Stanley nos contó que el pueblo saramaca desciende de africanos que escaparon de las plantaciones holandesas en los siglos XVII y XVIII, y que lucharon por su libertad y la ganaron, construyendo una sociedad independiente en la selva que los holandeses finalmente tuvieron que reconocer formalmente mediante un tratado. Escuchándolo ahí de pie, no se sentía como historia antigua, se sentía como algo que todavía se estaba decidiendo y defendiendo activamente.

Comimos con una familia a la orilla del río, yuca y pescado a la parrilla, y una de las hijas, quizás de nueve o diez años, nos dio un tour improvisado propio, señalando qué árboles producían qué tintes para los patrones de las telas que todos parecían llevar puestas. Lia compró un pequeño peine tallado a una mujer que vendía artesanías cerca del muelle, y todavía la sorprendo usándolo casi todas las mañanas, lo cual es mejor souvenir que la mayoría de los que hemos traído a casa.

Al partir en bote mientras la luz caía, recuerdo pensar que Pikin Slee había logrado algo que pocas paradas “culturales” consiguen, me hizo sentir como un invitado en la casa de alguien en lugar de un cliente en una atracción.

Cuándo ir: Visita en temporada seca, de agosto a noviembre, cuando el nivel del río hace que el trayecto en bote desde Atjoni sea más fluido y predecible.