Vigo

Vigo trepa. Eso es lo primero que se nota al llegar por el lado de la ría —una ciudad portuaria de trabajo apilada sobre una ladera empinada encima de la Ría de Vigo, grúas y buques portacontenedores en primer plano, bloques de pisos y torres de iglesias elevándose en capas detrás. No tiene el pulido de Santiago ni los balcones de cristal de A Coruña, y lo digo como un cumplido genuino. Vigo es la ciudad más grande de Galicia y su motor económico, sede del puerto pesquero más grande de Europa en volumen, y se presenta con la confianza despreocupada de un lugar que no necesita actuar para los turistas porque tiene trabajo de verdad que hacer.

Ese trabajo, sobre todo, es el marisco. La Ría de Vigo y las vecinas Rías Baixas producen una proporción escandalosa del mejillón europeo, cultivado en las bateas flotantes —plataformas de madera con cuerdas colgando— que se ven salpicando la ría desde casi cualquier punto elevado de la ciudad. Me quedé en el Mirador do Castro, el parque en la colina dentro de la antigua fortaleza del Castro, y conté quizá dos docenas esparcidas por el agua como la regata peor organizada del mundo. La propia fortaleza data del siglo XVII, construida para defenderse de incursiones inglesas y otomanas contra el puerto, y sus murallas ofrecen una panorámica completa sobre la ciudad, la ría y las Islas Cíes, brumosas en el horizonte.

Los puestos de mejillones del Mercado da Pedra

Cerca del antiguo barrio pesquero, el Mercado da Pedra, o Mercado de la Piedra, alberga una serie de puestos donde mujeres se sientan a abrir ostras y mejillones para que te los comas ahí mismo, de pie junto al mostrador, por un precio que me pareció casi injusto comparado con lo que estoy acostumbrado a pagar por lo mismo en casa. Se dice que esta tradición nació del propio excedente del muelle del mercado —los pescaderos ofreciendo la captura más fresca al momento en lugar de mandarla más hacia el interior. Me tomé una docena de ostras y un plato de mejillones al ajillo con vino blanco en unos quince minutos, hombro con hombro con estibadores en su hora de comer, y sigue siendo una de las mejores comidas baratas que he tenido en cualquier parte de España.

Islas al alcance de la mano

Lo otro que tiene Vigo y que pocas ciudades españolas pueden presumir: las Islas Cíes están a cuarenta y cinco minutos en ferry desde su puerto, un pequeño archipiélago de parque nacional protegido con playas que The Guardian llegó a calificar como las mejores del mundo, una afirmación que me pareció casi plausible cuando por fin vi el agua —un turquesa pálido e improbable que no tiene ningún sentido que exista tan al norte en el Atlántico. El acceso está limitado por permiso en temporada alta para proteger el ecosistema, lo que solo hizo que llegar allí se sintiera más merecido. Pasé una tarde en Praia de Rodas, la playa que conecta las dos islas principales mediante una fina lengua de arena, y nadé en un agua tan fría que me dejó sin aliento y tan clara que veía mis propios pies hasta el fondo.

De vuelta en la ciudad esa noche, las calles de granito del casco antiguo se llenaron de la misma energía tranquila y poco glamurosa que había sentido todo el día —bares sirviendo Albariño por copas, sardinas asadas humeando en braseros al aire libre, nadie vestido para una foto. Vigo no intenta ser bonita. Simplemente lo es, en la forma en que una ciudad que trabaja duro y come bien tiende a serlo sin darse cuenta.

Cuándo ir: de finales de junio a septiembre para el acceso en ferry a las Islas Cíes y el baño más cálido en la ría; reserva los permisos de las islas con antelación, ya que los cupos de verano se agotan rápido.