Zaragoza

Fui a Zaragoza esperando una parada entre Madrid y Barcelona y me quedé dos días más, lo cual ya dice bastante. La ciudad se asienta sobre el Ebro, el río de mayor caudal de España, y lo primero que te impacta al cruzar el Puente de Piedra es el perfil urbano en la orilla opuesta: la Basílica del Pilar, con sus cuatro torres angulares y su cúpula central cubiertas de tejas vidriadas en morado, verde y oro, extendida a lo largo del río como algo demasiado grande para el pueblo que la rodea. Y prácticamente lo es — es una de las iglesias más grandes de España, construida en torno a un pilar sobre el que, según la tradición, la Virgen María descendió en carne mortal para aparecerse ante el apóstol Santiago, lo que convierte a Zaragoza en uno de los lugares de peregrinación mariana más antiguos de la cristiandad, anterior a la mayoría de las catedrales construidas para hacerle sombra.

Caesaraugusta, capa a capa

Lo que más me sorprendió fue cuánto más antigua es la ciudad de lo que sugiere esa basílica. Zaragoza fue fundada por los romanos como Caesaraugusta — su nombre es una deformación directa de aquel — y el casco antiguo todavía se asienta sobre un foro romano, un teatro, un puerto fluvial y unos baños públicos conservados, todos excavados y visitables en un conjunto disperso de pequeños museos que te permiten bajar hasta el nivel real de las calles de la ciudad del siglo I. Después llegaron los musulmanes, que ocuparon la ciudad durante más de tres siglos y dejaron atrás la Aljafería, un palacio islámico fortificado en el extremo occidental del casco antiguo que, sorprendentemente, todavía está en uso activo hoy como sede del parlamento regional de Aragón. Sus arcos de herradura y sus patios de yesería labrada son de la mejor arquitectura islámica que se conserva en España fuera de Andalucía, un dato que recibe mucha menos atención de la que merece.

Calles de tapas y una ciudad que come bien

Y sin embargo, nada de esta historia se sintió como un ejercicio de museo, porque Zaragoza es también una ciudad estupenda para comer y beber. El Tubo, un entramado de calles estrechas detrás de la Plaza del Pilar, es donde los locales van a hacer un recorrido de tapas, y pasé una larga noche moviéndome de bar en bar con un grupo de amigos de amigos aragoneses, comiendo pequeñas raciones de ternasco — el cordero lechal de la región — y jamón cortado del hueso, sin que nadie tuviera prisa por sentarse en ningún sitio. Zaragoza también dio al mundo su propia fiesta, las Fiestas del Pilar en octubre, cuando toda la ciudad sale a construir una montaña de flores a los pies de la basílica como ofrenda a la Virgen, una tradición extrañamente conmovedora incluso vista desde fuera, con miles de personas subiendo en silencio con ramos durante horas.

El propio Ebro también merece un paseo tranquilo — ancho, de un verde parduzco, poco glamuroso como suelen ser los grandes ríos en activo, pero el Puente de Piedra, reconstruido muchas veces desde sus orígenes medievales, sigue enmarcando la basílica exactamente como lo hace cada postal de esta ciudad, y por una vez la postal se queda corta.

Cuándo ir: principios de octubre coincide con las Fiestas del Pilar y el mejor ambiente de la ciudad, aunque hay mucha gente; abril, mayo y finales de septiembre ofrecen un clima suave para pasear el casco antiguo sin el gentío de las fiestas.