Sitges

El tren desde Barcelona-Sants tarda unos treinta y cinco minutos, bordeando la costa hacia el sur, pasando refinerías y bloques de apartamentos hasta que, en algún punto después de Castelldefels, el agua se vuelve limpia y los pueblos empiezan a parecer que van en serio. Sitges se anuncia con la silueta de Sant Bartomeu i Santa Tecla, la iglesia barroca encalada asentada sobre un pequeño promontorio rocoso llamado Punta de les Anines, que separa la playa del casco antiguo del tramo más nuevo de arena que corre hacia el oeste. Es una de las iglesias más fotografiadas de Cataluña, y con razón: parece colocada allí por alguien con muy buen ojo para la composición, aunque por supuesto es anterior en un par de siglos a esa vanidad en particular.

Modernismo junto al mar

Sitges se enriqueció en el siglo XIX gracias al comercio colonial con Cuba, y los “americanos” que regresaban se construyeron casas en el mismo estilo modernista que Gaudí y sus contemporáneos levantaban en Barcelona —se ve claramente en el hierro forjado, los azulejos de cerámica y las fachadas curvas repartidas por el casco antiguo. El pintor Santiago Rusiñol adoptó el pueblo como propio hacia finales del siglo XIX, organizando aquí las Festes Modernistes y llenando una casa frente al mar, hoy el museo Cau Ferrat, de obras de El Greco y forja artística. Ese espíritu bohemio y acogedor con los artistas nunca desapareció del todo. Ya en los años sesenta y setenta, Sitges se había convertido en uno de los primeros destinos turísticos abiertamente gay-friendly de España, mucho antes de que las propias leyes del país se pusieran al día, y hoy es uno de los destinos LGTBIQ+ más consolidados de Europa, con una celebración del Orgullo cada junio que llena el paseo marítimo.

Carnaval y el festival de cine

Yo estuve allí en octubre, lo que significó que me perdí tanto el Carnaval —uno de los más grandes y extravagantes de España, semanas de desfiles y espectáculos drag que ponen el casco antiguo patas arriba— como el Orgullo, pero en cambio caí de lleno en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, que se celebra desde 1968 y se ha convertido en el festival de cine de género más importante del mundo, atrayendo a directores de terror y fantástico de todas partes. El pueblo tiene un talento especial para convertir cualquier excusa en una celebración como es debido. Incluso en un martes cualquiera al anochecer, el paseo junto a la playa se llenaba de gente caminando despacio, deteniéndose a tomar un vermut, sin ninguna prisa visible por estar en otro sitio.

Pasé mi última tarde en la Platja de Sant Sebastià, la playa justo al norte de la iglesia, viendo a los que hacían paddle surf sortear a los bañistas con esa clase de caos bien avenido que parece definir a todo el pueblo —denso, cálido, indiferente.

Cuándo ir: Junio trae el Orgullo y agua de mar templada; el Festival de Cine de octubre ofrece una alternativa más tranquila y fresca, con las playas casi vacías al anochecer.