Tarragona

Esto lo diré a favor de Tarragona: no se vende en exceso. A una hora de Barcelona en tren, recibe una fracción de la atención que merecen sus ruinas romanas, sobre todo porque vive a la sombra de una ciudad que tiene a Gaudí jugando en su contra. Pero Tarraco, como la llamaban los romanos, fue la capital de la Hispania Citerior y más tarde de toda la provincia de Hispania Tarraconensis —una de las ciudades romanas más importantes fuera de Italia— y se siente ese peso en cuanto sales al acantilado del anfiteatro, sobre el mar.

El anfiteatro y el mar

El Amfiteatre Romà se asienta directamente sobre la costa, excavado en la ladera de modo que la arena mira hacia el Mediterráneo, lo que significa que todo gladiador que luchó allí lo hizo con el mar a su espalda. Llegué a última hora de la tarde, cuando la luz entra baja y anaranjada desde el agua y tiñe las gradas de arenisca de un color entre óxido y miel. En el centro de la arena todavía son visibles las ruinas de una iglesia visigoda, construida directamente sobre el lugar donde, según la tradición, martirizaron en el año 259 d.C. a cristianos, incluido el obispo Fructuoso. Es una estratificación curiosa: espectáculo romano, memorial cristiano y más tarde iglesia medieval, todo ocupando la misma pequeña huella, con el mar indiferente a todo ello de fondo.

Desde el anfiteatro, el Passeig Arqueològic recorre un tramo de la antigua muralla romana, entre las murallas romanas más antiguas que aún se mantienen en pie en cualquier parte, construida en el siglo II a.C. sobre una base de sillares megalíticos íberos todavía más antiguos. Al caminar por ese paseo, en esencia se traza el perímetro original de la Tarraco romana, con cipreses a un lado y bloques de piedra ciclópeos al otro. No esperaba que una capital de provincia española conservara tanto de su esqueleto romano, pero el casco antiguo de Tarragona está básicamente construido dentro de él: edificios de apartamentos modernos con cimientos romanos, calles medievales que siguen el trazado de las romanas.

Catedral, castellers y la Rambla

La catedral medieval, construida sobre el lugar donde antes hubo un templo romano dedicado a Augusto y más tarde una mezquita, se alza en el punto más alto del casco antiguo y tardó más de dos siglos en completarse, lo cual se nota en cómo su fachada pasa de la solidez románica en la base al florituras gótico en lo alto. Subí a su claustro un día laborable por la mañana y lo tuve casi todo para mí, solo el sonido de mis propios pasos y, en algún lugar fuera, un grupo de niños practicando castells, las torres humanas que son una tradición catalana de raíces profundas en esta parte del país, y que Tarragona se toma lo bastante en serio como para tener su propia colla reconocida.

Por la tarde bajé por la Rambla Nova hasta el Balcó del Mediterrani, un mirador que hace exactamente lo que promete: un balcón sobre el acantilado, junto al mar, justo al lado del anfiteatro, y me quedé allí con medio pueblo haciendo lo mismo, ese ritual mediterráneo tan sencillo de simplemente mirar el agua un rato antes de cenar.

Cuándo ir: de mayo a junio trae días cálidos sin las multitudes del pico veraniego, y es temporada perfecta para presenciar una actuación de castells si se cronometra la visita en torno a una fiesta local.