Sitges

Le train depuis Barcelone-Sants met environ trente-cinq minutes, longeant la côte vers le sud au-delà des raffineries et des immeubles jusqu’à ce que, quelque part après Castelldefels, l’eau devienne claire et que les villes commencent à avoir l’air d’y croire vraiment. Sitges s’annonce avec la silhouette de Sant Bartomeu i Santa Tecla, l’église baroque blanchie à la chaux perchée sur un petit promontoire rocheux appelé Punta de les Anines, séparant la plage de la vieille ville de la plus récente étendue de sable qui court vers l’ouest. C’est l’une des églises les plus photographiées de Catalogne, et pour de bonnes raisons — elle semble avoir été placée là par quelqu’un doté d’un très bon sens de la composition, bien qu’elle précède évidemment cette vanité de quelques siècles.

Le Modernisme au Bord de la Mer

Sitges s’est enrichie au dix-neuvième siècle grâce au commerce colonial avec Cuba, et les « Americanos » de retour se sont fait construire des maisons dans le même style Moderniste que Gaudí et ses contemporains érigeaient à Barcelone — on le voit clairement dans le fer forgé, les carreaux de céramique et les façades courbes disséminés dans la vieille ville. Le peintre Santiago Rusiñol a adopté la ville comme sienne au tournant du vingtième siècle, y organisant les Festes Modernistes et remplissant une maison sur le front de mer, aujourd’hui le musée Cau Ferrat, d’œuvres du Greco et de ferronneries. Cette veine bohème et accueillante pour les artistes ne l’a jamais vraiment quittée. Dans les années 1960 et 1970, Sitges était devenue l’une des premières stations balnéaires ouvertement gay-friendly d’Espagne, bien avant que les lois du pays ne rattrapent ce fait, et c’est aujourd’hui l’une des destinations LGBTQ+ les plus établies d’Europe, avec une célébration de la Pride chaque mois de juin qui remplit la promenade du front de mer.

Carnaval et Festival du Film

Je me trouvais là en octobre, ce qui signifiait que j’ai manqué à la fois le Carnaval — l’un des plus grands et des plus flamboyants d’Espagne, des semaines de défilés et de pageants drag qui mettent la vieille ville sens dessus dessous — et la Pride, mais je suis tombé à la place en plein milieu du Festival International du Film Fantastique de Sitges, qui se tient depuis 1968 et est devenu le premier festival mondial de cinéma de genre, attirant des réalisateurs d’horreur et de fantastique du monde entier. La ville a un talent pour transformer n’importe quel prétexte en véritable célébration. Même un mardi soir ordinaire, le passeig le long de la plage se remplissait de gens marchant lentement, s’arrêtant pour un vermouth, sans presser d’être ailleurs.

J’ai passé mon dernier après-midi sur la Platja de Sant Sebastià, la plage juste au nord de l’église, à regarder des paddleboarders naviguer entre les baigneurs avec ce genre de chaos bon enfant qui semble définir la ville entière — dense, chaude, imperturbable.

Quand y aller : Juin apporte la Pride et une eau de mer chaude ; le Festival du Film d’octobre offre une alternative plus calme et plus fraîche, avec des plages presque vides le soir.