Sigüenza

Me bajé del tren en una estación que parecía construida para un pueblo mucho más grande, y subí por calles que se estrechaban y empinaban hasta que entendí por qué: aquí todo asciende hacia la catedral, que asciende hacia el castillo, que ya era viejo cuando dejó de ser fortaleza para convertirse en parador. Sigüenza se asienta sobre un espolón rocoso encima del río Henares, en la provincia de Guadalajara, en ese tramo tranquilo de Castilla-La Mancha que recibe una fracción de los visitantes que recibe Toledo y que, francamente, merece bastante más de lo que recibe.

Una catedral construida como un castillo

La Catedral de Santa María es la razón de ser del pueblo, y así lo parece: su construcción comenzó hacia 1124, poco después de la reconquista cristiana de la ciudad frente al dominio musulmán, y el edificio se lee menos como una casa de oración que como una declaración militar con mejor acústica. Torres achaparradas, muros gruesos, un esqueleto románico envuelto más tarde en bóvedas góticas y florituras plateresas a medida que los siglos añadían su opinión. Dentro, tras la fresca y penumbrosa nave, está la tumba que en realidad había venido a ver: El Doncel. Martín Vázquez de Arce, un joven caballero de la Orden de Santiago que murió luchando contra los moros en Granada en 1486, yace tallado en alabastro blanco con una pierna cruzada y un libro abierto entre las manos, leyendo para la eternidad en una postura tan relajada que te detiene a mitad de paso. Los historiadores del arte la consideran una de las mejores esculturas funerarias de España. Les creo. Me quedé allí más tiempo del que pretendía.

Calles que recuerdan tres religiones

Bajo la catedral, la Calle Mayor desciende a través de las antiguas juderías y del barrio mudéjar, entre fachadas de esa piedra arenisca cálida que se vuelve casi rosa al final del día —los lugareños llaman a ese efecto “la ciudad dorada”, y hacia las seis de la tarde entenderás por qué sin que nadie tenga que explicártelo. Sigüenza albergó una comunidad judía importante hasta la expulsión de 1492, y las calles enredadas de la antigua judería todavía muestran el trazado estrecho y defendible típico de esos barrios en toda Castilla. Me metí en la Plaza Mayor, una amplia plaza renacentista que acoge el mercado del pueblo y, cada julio, un reputado festival de música antigua que llena la plaza y la catedral de un sonido para el que los edificios prácticamente fueron diseñados. Yo no estuve allí en temporada de festival, solo un martes cualquiera, y la plaza estaba casi vacía salvo por dos viejos jugando a las cartas frente a un bar y un gato dormido en un banco de piedra como si tuviera la escritura de propiedad.

El castillo, sobre el pueblo, tiene una historia más larga y accidentada de lo que su actual calma sugiere —romanos, visigodos y los gobernadores moros que lo ocuparon antes de 1124 dejaron todos sus capas bajo las murallas medievales que se ven ahora, y sufrió daños serios durante la Guerra Civil española antes de ser reconstruido como parador. No pasé la noche allí, pero recorrí sus almenas al atardecer, mirando hacia los tejados y el valle del río volviéndose gris azulado, con los nidos de cigüeñas recortados en silueta sobre las torres de la catedral.

Sigüenza es el tipo de pueblo que castiga un itinerario apresurado. No hay un único monumento imprescindible que marcar y abandonar —es la acumulación, la forma en que la luz cambia el color de la piedra tres veces antes de cenar, la forma en que sigues doblando una esquina esperando que el pueblo termine y encontrando en cambio otra plaza.

Cuándo ir: A finales de primavera (mayo-junio) el tiempo es suave y el pueblo está en su momento más verde; si puedes coincidir la visita con el festival de música antigua de julio, hazlo, aunque reserva alojamiento con bastante antelación, ya que Sigüenza tiene pocas habitaciones disponibles.